Le soleil se couche sur Sanders Bay et Coral Bay à Saint-Jean. Photo: John Duarte / Mélange d'images / Getty ImagesAllez
Mon premier voyage à Saint-Jean s'est fait en catamaran, depuis la ville voisine de Saint-Thomas, en 1991. Après cela, ma famille et moi sommes venus et sommes restés une semaine chaque mois de février. L'île, une masse continentale de 9 milles dans les îles Vierges américaines qui tombe juste à l'est de Porto Rico, était un deuxième chez-soi familial, et après la mort de mon père, à l'âge de 57 ans, nous avons tous pris un voilier depuis Caneel Bay Beach et a emmené sa poussière en mer, avec Springsteen jouant en arrière-plan. Dans ces premières années, et même plus tard, St. John avait sommeil. Regarder l’île se développer, c’est un peu comme regarder une marmite commencer à bouillir, quelque chose qui ne se produit pas d’un coup mais progressivement.
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Et puis, il y a cinq ans, les ouragans consécutifs de catégorie cinq, Irma et Maria, ont provoqué des dégâts catastrophiques dans tout St. John. L’île a eu du mal à se reconstruire, mais l’histoire de sa résurgence, de ses nouveaux restaurants, de sa culture naissante, de son inventivité face à l’adversité, a été éclipsée par le deuxième coup dur de la pandémie. Et pourtant, au milieu de ces difficultés, St. John connaît aujourd'hui une renaissance culinaire, un pouls ressenti dans presque tous les restaurants.
La vue sur Caneel Bay depuis ZoZo. Avec l'aimable autorisation de Zozo
J’ai ressenti ce pouls lors de ma dernière visite, par une douce soirée de janvier chez ZoZo. (ZoZo's est ouvert de façon saisonnière et est en pause jusqu'au 15 décembre ; vérifiez leur site internet pour plus de détails.) Pour accéder à ZoZo, vous devez franchir les portes du Caneel Bay Resort déraciné, qui n'existe plus, en regardant au-delà de l'épave. Le restaurant se dresse là où l’histoire et la catastrophe se sont mélangées sur une tranche de sable parfaite – un rappel de ce qu’était St. John, de sa résilience et de son évolution. Il pleuvait lorsque notre taxi nous a amenés au stand d'accueil, mais personne ne semblait se soucier de la pluie. Au bar, autour d'un bol peu profond de bucatini recouvert de truffes, il était facile pour mon mari et moi d'oublier les tempêtes – presque. Comme Mère Nature nous l'a rappelé, l'homme fait des plans et Dieu rit, m'a dit le propriétaire John Ferrigno. ZoZo est son cinquième avant-poste sur l'île en 25 ans, son deuxième à cet endroit. Le processus de reconstruction était parti de zéro, a-t-il déclaré.
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C’est peut-être la même impulsion qui m’a amené à commettre une erreur irrécupérable du voyageur à La mangue de Morgan , quand je suis tombé sur l’une des réservations convoitées du restaurant. Tous les mardis et samedis, dépendant, selon le propriétaire Carlos Di Blasi, des caprices de la mer, le restaurant propose le spécial homard des Caraïbes : du homard grillé pêché localement avec du beurre composé fondu, des plantains, du riz et des haricots noirs. Les invités s'entassent pour le homard et pour la tradition. Nous avons eu, en 2015, un incendie qui nous a paralysés pendant huit mois, a déclaré Di Blasi. Et puis, en 2017, nous avons été frappés par la tempête. Le restaurant, a déclaré Di Blasi, n'était jamais réservé des semaines à l'avance. Maintenant, bonne chance à ceux qui n’ont pas fait leurs plans avant leur arrivée. (Encore plus de chance à ceux qui ont laissé passer le homard, comme je l'ai fait, malgré l'avertissement de mon serveur selon lequel je le regretterais - ce que j'ai immédiatement fait.)
Les convives apprécient les boissons gazeuses artisanales et les glaces sans produits laitiers chez Irie Pops. Blake Evans
Pour une île gardée par les règles du parc national (environ 60 % du territoire est protégé), l'ambiance à Saint-Jean est celle d'un endroit où l'interrupteur vient d'être allumé. Même les fidèles réinventent leur métier. Si la dernière demi-décennie a durement frappé l’île, la scène gastronomique a réagi avec élasticité.
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Alex Ewald, propriétaire de La couverture , qui a ouvert ses portes en 1996, a déménagé ce printemps son restaurant sur une plage de Cruz Bay. La barre est montée, dit-elle. L’île, a-t-elle poursuivi, est une petite communauté et la volonté d’améliorer la scène culinaire est partout. Certains des plus jeunes cuisiniers de l’île, qui ont travaillé sous la direction de personnes comme Ewald, Ferrigno et Di Blasi, tracent désormais leur propre voie culinaire.
En 2019, Chelsea et Richard Baranowski, mariés, dans la trentaine et originaires de Saint-Jean, ont ouvert un stand de tacos flottant à Hansen Bay (déménagé depuis à Coral Bay Harbor) appelé Lime Out. (Ouvert en saison; voir leur site internet pour plus de détails.) Par un épais après-midi entre les grains, mon mari, mes fils et moi avons sauté d'une charte amarrée et avons nagé jusqu'au bar, où j'ai commandé un taco au thon frais avec pico de gallo et salade de chipotle et un taco mahi ceviche à la coriandre. , radis croquants et juste assez de piment jalapeño.
Ambiance hamac de rêve au Mooncottage. Don Hébert
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Nous aimerions voir beaucoup plus de nourriture locale, a déclaré Chelsea Baranowski. Il y a des gens qui doivent s’en charger. L’expression « cuisine locale », dans un endroit comme St. John, a plusieurs significations. L’histoire de l’île, comme celle de beaucoup d’îles des Caraïbes, est texturée. En 1675, les Danois revendiquèrent la terre comme la leur. Au cours des 40 années suivantes, ils colonisèrent la terre avec des planteurs de Saint-Thomas, jusqu'à ce qu'un soulèvement d'esclaves en 1733 contraigne les Danois à partir. L'île est restée sous domination danoise jusqu'en 1917, date à laquelle les États-Unis ont acheté les terres.
Mais quelle que soit votre définition du local, la communauté de St. John exploite des réservoirs de créativité partout où vous regardez. De nombreuses entreprises ont décidé de nourrir les baigneurs, un sandwich et un café à la fois. Lors de notre dernière matinée en route vers Hawksnest Beach pour paresser avec les tortues, nous nous sommes arrêtés Dispositions de Saint-Jean , la petite vitrine de Meredith DeBusk à Cruz Bay. Le magasin vend des pâtisseries faites maison, des bagels, du café et des glaces sans produits laitiers provenant de l'île. Irie Pops . (L'avant-poste principal d'Irie Pops, qui vend également des boissons gazeuses sans produits laitiers et des barbotines alcoolisées, se trouve au bout de la rue, à Mongoose Junction.)
Sur Hawksnest Beach, j'ai remis ma pâtisserie au jambon et au fromage encore chaude à mon mari. Immédiatement les mains vides, il me regarda avec le demi-sourire étonné de quelqu'un qui a trouvé quelque chose d'incroyable dans un endroit inattendu, un trésor. Mais c’est ce que Saint-Jean est pour moi : une île aux trésors enfouis, toujours surgissant de quelque part, bouillonnante, prête à éclater avec sa perfection.
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Le grill flottant du bar à tacos de Lime Out. Sarah B. Swan
S'y rendre
Depuis les États-Unis, les voyageurs peuvent se rendre à l’aéroport Cyril E. King sur l’île de Saint-Thomas. De là, prenez soit le ferry réservé aux passagers, soit le ferry pour voitures et passagers depuis Red Hook, de l'autre côté de l'île, facilement accessible en taxi. Les ferries doivent être réservés à l’avance. stjohnticketing.com ; bigredbarge.co
Où loger
En raison des dégâts causés par les ouragans, il y a très peu d'hôtels sur l'île ; les locations privées offrent un hébergement préférable.
Tilleul à Peter Bay
Cette villa de cinq lits et quatre salles de bains et demie surplombant l'une des plages les plus prestigieuses de l'île peut accueillir jusqu'à 10 personnes et offre des équipements de luxe comme une piscine, un bain à remous et une cuisine de chef entièrement équipée. À partir de 14 200 $ par semaine, catedto.com
Chalet de lune
Sur la côte est de l'île, cette villa romantique surplombe Coral Bay. Pouvant accueillir jusqu'à quatre personnes, cette retraite avec un lit et deux salles de bains dispose d'une piscine privée, d'un jardin et d'une terrasse couverte. À partir de 4 998$ par semaine, caribbeanvilla.com
