Où manger, boire et séjourner dans la belle Bequia

La piscine du Liming. Photo:

Avec l'aimable autorisation de Le Liming

boissons toniques au whisky

Je suis allé au paradis. Aujourd’hui, je vais découvrir s’il est toujours là.

Je me tiens sur le quai de Kingstown, la capitale de Saint-Vincent-et-les Grenadines, protégeant mes yeux du soleil aveuglant pour regarder de l'autre côté du port la montagne verte inquiétante s'élevant de la mer des Caraïbes à neuf milles de là. La dernière fois que je me suis trouvé à cet endroit, c'était il y a près de 50 ans, attendant avec ma mère de monter à bord du bateau postal pour Bequia, l'île refuge qui a changé nos vies pour toujours.

Si quelqu'un m'avait dit à l'époque que le retour prendrait autant de temps, je ne l'aurais jamais cru. Bequia a été notre second chez-soi pendant trois ans, le premier endroit de ma jeune vie où je me suis senti vraiment en sécurité. Maintenant, je vais enfin y remettre les pieds, en arrivant dans son port parfait sur l'un des deux ferries qui font la traversée d'une heure plusieurs fois par jour. Je m'imagine me jeter à terre lorsque je descends du bateau pour embrasser le sable doux et blanc, en chantonnant, Bequia, ma Bequia, je suis de nouveau là.

J’ai aussi peur de ne pas le reconnaître – et qu’il ne me reconnaisse pas.

Un saut depuis les quais de Port Elizabeth, Bequia, est un rituel précieux pour beaucoup.

Jérôme Galland

Le voyage d’aujourd’hui avant l’aube a commencé à peu près comme en 1972, lorsque ma mère m’a emmené dans un taxi devant notre appartement de Greenwich Village, désireuse d’échapper à l’hiver new-yorkais et à son ex-mari, mon père. Émotionnellement violent et physiquement imprévisible, il provoquait fréquemment le chaos en privé comme en public. Je me méfiais de lui à l'âge de 5 ans.

Ma mère avait une affinité pour les Caraïbes, ayant visité Sainte-Croix à plusieurs reprises avant ma naissance, et était captivée par une petite île dont elle avait entendu parler appelée Bequia : sept miles carrés de végétation tropicale entourés d'eaux turquoise claires, 385 mètres marins. miles au nord du Venezuela. Elle ne savait pas comment s'y rendre jusqu'à ce qu'elle tombe sur un article contenant les détails nécessaires : un avion pour la Barbade suivi d'un plus petit pour Saint-Vincent, puis ce bateau postal pour Bequia. C'était également étonnamment abordable, même pour une mère célibataire avec un salaire modeste, un fils étudiant à l'université et une petite fille à la garderie.

Aujourd’hui, des décennies plus tard, je vois Bequia à travers les yeux de ma mère. Le côté de l'île faisant face à Saint-Vincent est densément boisé et inhabité, voire un peu inquiétant. Ce n’est qu’à la dernière minute, lorsque le ferry débouche enfin dans Admiralty Bay, l’eau parsemée de bateaux au mouillage et entourée de petits bâtiments colorés, que l’on se rend compte qu’on n’a pas commis une grosse erreur. En effet, c’est comme si le rivage aux courbes douces tendait la main aux nouveaux arrivants, prêt à les envelopper dans son étreinte chaleureuse.

Pour une petite fille de Manhattan, Bequia était une aventure merveilleuse et magique. Au moment où nous sommes descendus, le monde est passé du noir et blanc au Technicolor, comme si nous étions entrés à l'intérieur. Le Magicien d'Oz . Cette première nuit, alors que nous séjournions au Sunny Caribbee Hotel, juste en bas de la plage depuis le débarcadère de Port Elizabeth, ma mère et moi nous tenions sur la pelouse, main dans la main, le ciel si lourd d'étoiles que je me suis retrouvé à essayer de tendre la main et de toucher. comme si je portais des lunettes 3D.

Le Sunny Caribbee s'appelle désormais Bequia Plantation Hotel, et il ressemble exactement à mes souvenirs d'enfance : une grande maison d'hôtes centrale entourée d'une large véranda, avec plusieurs petits cottages sur un côté flanqués d'un bosquet de manguiers. Quand j'étais enfant, Bequia n'était électrifiée que depuis quelques années et les logements étaient confortables mais simples ; aujourd'hui, les chambres modernisées ont un style tropical, tandis que le porche enveloppant drapé de bougainvilliers de chaque cottage offre un endroit idéal pour se détendre. Armé d'un verre de punch au rhum glacé, je traverse la même pelouse jusqu'à l'endroit où les eaux cristallines lèchent doucement la petite plage tandis que les alizés soufflent sur les rangées autrefois droites de palmiers plantées par le propriétaire d'origine bien avant ma naissance. . Ils sont désormais plus grands et courbés dans tous les sens, insensibles aux effets du temps. Je respire l'air. C'est bien.

La langouste est un plat local incontournable.

Chris Simpson

La familiarité se poursuit au petit-déjeuner. Les clients de l'hôtel sont pour la plupart britanniques et caribéens, appréciant une cuisine influencée par les deux cultures de l'île, où un assortiment anglais complet de saucisses, d'œufs et de haricots est accompagné d'ananas, de papaye et de mangue. Les pâtisseries fraîchement sorties du four me rappellent la dame de Port Elizabeth qui faisait du pain dans des fours fabriqués à partir de gros barils d'huile et qui régalait de temps en temps tous les enfants du coin - probablement juste pour nous faire partir - avec des morceaux de brioche chaude parfumée. avec de la noix de coco.

Dans la promenade d'un demi-mile entre l'hôtel Bequia Plantation et le port, vous trouverez quelques nouvelles villas et magasins de plongée nichés à côté de restaurants comme Laura's, célèbre localement pour sa paella et ses pâtes fraîches, et Mac's Pizza and Kitchen, proposant des dizaines de garnitures fraîches. , y compris le homard. Je suis assis sur le quai du Frangipani, la maison d’hôtes où ma mère et moi avons passé deux étés, à côté du restaurant Whaleboner, dont l’entrée est encadrée par les mâchoires blanchies d’une baleine. En m'arrêtant au Fig Tree pour le déjeuner, je sirote une Hairoun bien fraîche, la bière Vincy locale, en attendant une assiette de fruits à pain frits croustillants, un autre favori de mon enfance. Lorsque Cheryl Johnson, la propriétaire, livre ma commande, elle sourit et dit : « Je vous ai apporté frit et cru – il semblait que c'était ce que vous voudriez.

Le « Pizza Hut » local de l'île (non affilié à la franchise) propose des pizzas dans un cadre de style caribéen.

Jérôme Galland

Je me demande comment elle a su. Y a-t-il quelque chose en moi qui dit que j'appartiens toujours ?

Au cours des jours suivants, je sillonne l'île, visitant la ville de Paget Farm du côté sud, empruntant des routes au-dessus de la magnifique baie de Friendship à l'arrière de camions-taxi, et faisant de la randonnée de Princess Margaret Beach à Lower Bay, faisant de nouveaux amis en cours de route et obtenir des extraits de vieux amis que nous avons laissés derrière nous. Je m’émerveille devant la collection de poteries amérindiennes vieille de 1 000 ans au Bequia Heritage Museum, relatant l’histoire ancienne de l’évolution de Bequia et son passé colonial troublé. Une plantation de canne à sucre du XVIIIe siècle, méticuleusement restaurée par la société Grenadine Wild Sea Salt, qui récupère le sel marin sauvage des eaux de l'île, rappelle encore les esclaves qui représentaient autrefois 85 % de la population il y a 200 ans.

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Au Toko's Step Down Bar, un point d'eau où je suis traité comme un local perdu depuis longtemps, je partage avec Toko, le chef et propriétaire, et les habitués l'histoire de la façon dont ma mère et moi nous sommes retrouvés à Bequia et, pendant notre l'été dernier, s'est lié d'amitié avec un marin de 26 ans. Comment lui et ma mère sont tombés amoureux et se sont enfuis quelques mois plus tard, et il est devenu mon beau-père. Plus tard, notre famille a construit un bateau et a prévu de retourner à Bequia, mais la vie est arrivée et nous n'avons jamais fait ce voyage. Comment je les ai appelés par vidéo alors que j'étais assis au bord de l'eau ce premier soir et leur ai montré la vue, et nous avons tous été embués parce que c'était là que notre famille est née.

Toko tapote un verre de rhum contre le mien et dit : Reviens plus tôt la prochaine fois. Nous serons là.

Y arriver

American Airlines vole directement de Miami à Saint-Vincent plusieurs fois par semaine, et Caribbean Airlines vole directement depuis JFK. Prenez un taxi depuis l'aéroport de Saint-Vincent jusqu'au quai de Kingstown pour prendre le ferry pour Port Elizabeth, Bequia ; les services de ferry partent plusieurs fois par jour ( bequiaexpress.com ou un dmiralty-transport.com ). Vous pouvez également affréter un service de hors-bord comme Island Fever Tours SVG pour le transport vers et depuis Bequia, qui comprend la prise en charge et le retour à l'aéroport.

Les taxis (pour la plupart des camionnettes converties) sont un moyen abordable de traverser l'île. La plupart des chauffeurs vous donneront leurs coordonnées WhatsApp – la méthode de communication privilégiée par de nombreuses entreprises Bequia – afin que vous puissiez organiser un trajet retour.

Les îles de Saint-Vincent et Mustique sont visibles depuis l'hôtel de luxe The Liming, situé du côté au vent de Bequia.

Avec l'aimable autorisation de Le Liming

Où loger

Hôtel Bequia Plantation

Situé à 10 minutes à pied des boutiques et des restaurants de Port Elizabeth, il propose des hébergements allant des chambres lumineuses dans la maison principale aux villas privées ; il y a aussi un restaurant à service complet près de la plage et des jardins luxuriants. Chambres à partir de 198$

Le chaulage

Sa devise est l’art de ne rien faire, et c’est exactement ce qui fait de ce complexe, niché au vent de Bequia, un véritable refuge. Les villas d'hôtes disposent de piscines privées à débordement, tandis que le pavillon de restauration en plein air offre une vue imprenable sur l'océan Atlantique - parfait pour savourer tout en sirotant des cocktails aux fruits de la passion et au rhum. Chambres à partir de 385$

Les cocktails à base de fruits sont un incontournable au Liming.

Chris Simpson

Où manger et boire

Disposition

Cuisine raffinée moderne avec les prises les plus fraîches du jour et des saveurs d'inspiration caribéenne, des salades assaisonnées d'une vinaigrette aux fruits de la passion au tofu croustillant servi dans un bouillon de curry à la noix de coco.

dîners de crevettes

Le figuier

Le homard grillé, la morue salée à la créole et la banane et la conque au curry sont des classiques, tandis que le fruit à pain frit croustillant est un incontournable.

Bar-restaurant Step Down de Toko

Installez-vous avec un verre de Sparrow's, le rhum local de Saint-Vincent, et si vous avez faim, mangez tout ce que Toko vous prépare, du barracuda au requin.

De Récif

La salade de thon à elle seule – avec des morceaux de thon frais de la mer et des légumes croquants assaisonnés de mayonnaise – vous séduira dans ce lieu de rencontre en bord de mer.

Sel de mer sauvage à la grenadine

Découvrez la vraie saveur du terroir local avec une dégustation privée dans cette ferme de sel marin sauvage, construite dans les ruines restaurées d'une plantation sucrière du XVIIIe siècle avec des vues spectaculaires au sommet d'une colline.

Jack's Beach Bar

Rendez-vous à Princess Margaret Beach pour nager, faire de la plongée en apnée et déguster le rafraîchissant SVG & Tonic de Jack, une variante au gingembre et au pamplemousse du classique G&T.