Les salades en quartiers sont un gaspillage d'argent dans un restaurant, mais cela ne m'empêche pas de les commander à chaque fois qu'elles sont au menu

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Matt Taylor-Gross / Stylisme culinaire par Barrett Washburne

boissons mélangées au cognac

Il y a quelques mois, je me suis mis en colère contre une salade de quartiers dans un restaurant et je suis toujours mortifié par le niveau de colère que je nourris envers cette assiette de laitue. De toute évidence, il y a plus de poissons en péril à faire frire compte tenu de l'état de notre monde en ruine, mais parfois, il est tout simplement plus sain pour mon cerveau de se concentrer sur un objet inanimé et d'être vraiment en colère contre lui, pour ne pas imploser en miettes. Quand vous avez lu « salade en quartiers », qu'avez-vous imaginé ? Probablement une tête de laitue iceberg évidée, coupée en quartiers, richement nappée de vinaigrette au fromage bleu et agrémentée de lardons, de morceaux de bacon, de tomates cerises ou raisins coupées en deux, et éventuellement d'un affleurement de croûtons ou d'oignons frits pour un peu d'audace texturale ?

Ce n'était pas ça. Ce qui est arrivé dans mon assiette dans cette cabane à poisson néo-sudiste injustifiée et définitivement chère était plutôt le bout d'une tête d'iceberg arrosée d'une fine vinaigrette à laquelle le chef avait peut-être murmuré les mots fromage bleu en passant, puis saupoudré d'aneth, de moitiés de tomates et de tout le tout épicé pour bagel. Ensuite, ils avaient choisi d'insulter légèrement le tout avec un saupoudrage de restes de bacon, ce qui avait pour résultat un fantôme étrange, aqueux et granuleux d'un format de salade que j'avais auparavant supposé impossible à gâcher. Le coin est un «vous aviez un travail» comestible et cet endroit a commis la grave erreur de se considérer au-dessus de la banalité de ladite salade et d'essayer de la rendre «légère», selon le message que j'ai lu avec rage sur le fil Instagram du restaurant. . Dans leur orgueil, ils ont violé tout le contrat d'une salade en quartiers - une vinaigrette épaisse, crémeuse et piquante recouvrant un pow-pow croquant de laitue et ses accessoires salés - par souci d'intelligence. Cela m'a mis en colère, mais surtout contre moi-même parce que je sais que je vais continuer à les commander.

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Chandra Ram, directrice éditoriale associée

Le coin doit être enveloppé de vinaigrette au fromage bleu (je vois vos salades avec de la vinaigrette, mais rien ne remplace le fromage bleu) et garni de bacon haché et de tomates. Dans un monde parfait, le bacon est plus épais et coupé en morceaux d’un demi-pouce plutôt qu’émietté ; vous avez besoin de son poids charnu pour équilibrer toute cette laitue. Je préfère également les tomates cerises en quartiers, si je peux être vraiment pointilleux ici, et un saupoudrage sain de poivre noir concassé sur le dessus.

Pourquoi est-ce que je me fais ça ? Une salade de coin de restaurant est le ballon de football tenu en place par Lucy Van Pelt et je suis Charlie Brown qui me précipite éternellement vers elle, sachant très bien que je finirai probablement à plat ventre, financièrement parlant et parfois culinairement. Je viens de rechercher le prix actuel du coin dans mon steakhouse préféré, Keens, (où il convient de noter qu'ils le préparent parfaitement avec une portion de vinaigrette et de bacon de la taille d'une piscine pour enfants et ce depuis plus d'un siècle) et c'est 17 $, plus cinq dollars supplémentaires si vous voulez le tromper avec des tomates et des oignons. Schlep au centre-ville jusqu'à Delmonico où ils le prépareront avec un iceberg, des tomates anciennes, de l'oignon rouge, du fromage bleu Kikorangi, des chips de prosciutto et une vinaigrette au miel de yuzu, et vous coûtez 26 $. Cecchi's dans le West Village de Manhattan déclare que son assemblage d'oignons rouges, de vinaigrette russe, de tomates cerises, de bacon, de fromage bleu et de ciboulette à 18 $ n'est «pas un coin», mais c'est comme dire à quelqu'un de ne pas penser à un éléphant violet et tout à coup, il « J'en imagine une aussi vivement que j'imagine faire une dernière seconde pour manger une de ces salades avec un Manhattan ce soir même.

Recettes de salades en quartiers

Le Bad Roman Wedge, son restaurant éponyme de Midtown Manhattan, est pratiquement une it-girl d'Instagram, mais ne pensez pas que le problème vient simplement de ma réticence à fuir l'île, la chaîne de steakhouses la plus populaire où j'ai grandi. au milieu du pays, je vous gifle 15 $ pour du « bacon braisé, tomate, oignon rouge, fromage bleu au babeurre » et vous pariez que votre bippy je paie plus de 18 $ pour le « bébé » des cales d'iceberg chez Musso & Frank, centenaire, la prochaine fois que j'irai à Tinseltown. La seule raison pour laquelle je ne débourse pas 12 $ pour le coin «tomate et bacon» au Golden Steer à Las Vegas, c'est parce que je vais déjà devoir payer mon César à 19 $ qui, pour ma défense, est préparé à table avec toute une histoire et ainsi de suite.

Chandra Ram, directrice éditoriale associée

Je n'aime pas les quartiers hachés ; couper la laitue signifie que chaque bouchée est un peu différente. Vous obtenez différentes proportions de laitue iceberg croustillante et rafraîchissante, de vinaigrette crémeuse au fromage bleu, de tomates sucrées et de bacon fumé et salé. C’est un carnaval de saveurs et de textures dans une salade.

C'est quoi, 2 $ d'ingrédients ? Mon Super Foodtown local propose actuellement un iceberg pour 3,99 $ par personne, une bouteille de neuf onces de vinaigrette Ken's Steak House Chef's Reserve, du fromage bleu au gorgonzola est une bonne affaire à 2,99 $, une pinte de tomates raisins de marque en magasin coûte 2,99 $ et le bacon fonctionne. à environ 0,25 $ l'once pour les marques de base. De toute évidence, le travail, le stockage, l'expédition, le loyer, la CVC et un milliard d'autres facteurs invisibles sont à l'origine des ennuis dans un restaurant, mais même si je pourrais tout aussi facilement et à moindre coût rassembler un coin satisfaisant à la maison, je peux toujours Je n'arrête pas de courir vers le football financier.

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Voici pourquoi : comme le dit ma collègue Ashley Day : « Vous savez à quoi vous attendre, vous obtenez un couteau à steak et les touches subtiles du chef surprennent et ravissent facilement. » C'est définitivement le toast à l'avocat OG : totalement inutile à payer dans un restaurant quand vous savez intrinsèquement que vous pouvez le préparer à la maison, mais tellement plus agréable lorsqu'il est élevé par quelqu'un d'autre, et une option fiable sur un menu, aussi basique et prévisible soit-il. vous aurez inévitablement l'impression de commander à voix haute.

Un coin est sa propre occasion. Il est tellement dépourvu de valeur nutritionnelle et de subsistance que le fait d’en manger un est purement pour le plaisir. Ma collègue Chandra Ram entretient un rituel annuel de steakhouse avec une amie, en commençant par une salade de quartiers, qui, selon elle, est « tout aussi importante que le reste du repas qui suit ». C'est peut-être un problème, mais je paie un supplément pour mon propre plaisir idiot et j'ai l'impression qu'il ne doit pas être si difficile pour un restaurant d'y parvenir. Laissez-moi m'amuser avec ma salade trop chère et somptueusement garnie - et ne pensez même pas à l'arracher.