La meilleure pizza de tous les États

Photo : Photo de Sarah Crowder / Stylisme culinaire par Judy Haubert

J'ai passé une bonne partie de l'année 2007 à traîner à Détroit, avant que le monde ne prenne pleinement conscience de ce qui était exactement arrivé à la ville. C'est l'année où je me suis rendu pour la première fois à l'emplacement d'origine de Buddy's Pizza, historiquement connu sous le nom de Buddy's Rendezvous, au coin de Conant et McNichols. Hier et aujourd'hui, c'est une adresse assez éloignée des sentiers battus, tout en haut du nord-est de la ville.

Il y a tellement de choix, mais Buddy's est sans aucun doute la pizzeria la plus emblématique de Détroit ; Depuis ses débuts, il s'est étendu pour devenir une chaîne régionale, mais ce tas aux allures de bunker, qui se distingue de presque tout ce qui l'entoure par des signes de vie, reste son foyer spirituel.

Buddy's remonte à l'époque de la Prohibition, lorsque Gus Guerra, un immigrant de la petite République de Saint-Marin, dirigeait l'endroit comme un cochon aveugle ou un bar clandestin. Finalement, il a enrôlé sa femme, Anna, qui a emprunté les recettes de sa mère sicilienne et a commencé à faire des pizzas, en les faisant cuire dans les solides plateaux métalliques utilisés pour stocker les pièces dans les usines automobiles. À la fin des années 1940, Détroit se tournait vers les curieuses tartes carrées de Guerra, avec leurs bords croustillants et leurs généreuses quantités de sauce versées à la louche sur le dessus, coupées en carrés copieux et satisfaisants.

Apprenez-en davantage sur l'âge d'or de la pizza américaine et sur toutes les meilleures pizzerias du pays, des magasins de quartier aux institutions régionales. .

Pendant près d'un siècle, Buddy's a été ici, juste ici, dans ce même coin de Détroit, observant la fortune de la ville monter et descendre, puis continuer de chuter. Le quartier environnant a été en déclin pendant une grande partie de son existence moderne, mais il y a toujours eu de la pizza, au-delà des murs en parpaings et des briques de verre qui font office de fenêtres, devant les terrains de pétanque et les agents de sécurité du parking et tout le reste.

Contenu consommable

À ce jour, le restaurant ressemble toujours à un bar clandestin. Pour entrer, vous devez emprunter un long couloir et entrer dans une pièce sans fenêtre, où vous serez chaleureusement accueilli, comme un vieil ami, et invité à vous asseoir où vous le souhaitez. Le bar est généralement le lieu où se déroule l’action, du moins en temps normal. Postez-vous dans un stand adjacent et regardez le menu, même si vous savez exactement ce que vous voulez : votre propre pizza à quatre carrés, ce qui signifie quatre coins, ce qui signifie tous les bords croustillants que vous méritez. Le coût ? Seulement 9,99 $.

En 2007, il était difficile d'expliquer la pizza de Détroit à des personnes qui n'étaient pas de Détroit. Était-ce à la sicilienne ? Pas vraiment - la croûte recouverte d'huile est tout aussi considérable, mais elle est toujours légère et croustillante sur le fond, judicieusement garnie de fromage en brique du Wisconsin et d'une sauce fine et parfumée (la tomate basilic de Buddy est légendaire). Sur une vraie tarte de Détroit, le fromage va jusqu'aux bords, lui permettant de cuire dans la croûte poreuse, ce qui donne un petit miracle croustillant dont on ne perd jamais vraiment le goût, une fois qu'on y est allé.

Chez Buddy's, vous trouverez de bonnes pizzas, des gens sympas et d'excellents potins entendus du bar, qui semble être peuplé de clients qui se connaissent depuis très longtemps, mais là encore, c'est Détroit ; les gens peuvent être merveilleusement bavards. J'ai appris quelque chose lors de ces visites, quelque chose que je n'ai jamais oublié, quelque chose qui s'est avéré utile récemment : peu importe à quel point les choses tournent mal, il y aura probablement toujours de la pizza.

Engouement

Cela était certainement vrai l’année dernière. Les restaurants échouaient partout, mais si vous parveniez à comprendre comment préparer une pizza et la faire livrer, les chances de survie semblaient s'améliorer considérablement. Mentionné par le New York Times en tant que « héros du Covid », la pizza s’est avérée être la seule chose que presque tout le monde voulait et pouvait se permettre. Les chiffres ne mentent pas : les ventes des pizzerias indépendantes, les mamans et les papas, ont augmenté dans de nombreux cas en 2020, et à partir de 2021, la situation s'annonçait très bien pour beaucoup d'entre elles.

Les pop-ups de pizza, animés par des chefs célèbres et des amateurs débutants, sont soudainement partout. Les restaurants populaires où l'on attendrait des heures pour une table sont passés aux plats à emporter, à la livraison, voire au ramassage en bordure de rue, et dans de nombreux cas, s'en tiennent au programme, on espère pendant longtemps.

La pizza, dont on nous a rappelé au plus bas, a cette façon unique de raviver l’étincelle de la vie. Et nous ne pouvions pas en avoir assez. Des camions à Portland, des scooters avec des fours attachés à l'arrière à Atlanta, d'un distributeur automatique de pizza à Baton Rouge - peu nous importe comment nous l'obtenons, donnez-nous simplement plus de pizza.

Juste à temps pour que tout le monde reste assis à la maison et refuse de manger sa propre cuisine pendant une nuit de plus, la culture américaine de la pizza a passé les 15 à 20 dernières années à être réorganisée et refaite pour nous offrir plus d'options et de meilleures pizzas que jamais. Au tournant du siècle dernier, on aurait pu compter le nombre de villes où un vrai mangeur de pizza pouvait trouver du réconfort entre quelques mains. De nos jours, c'est absolument partout, et vous n'imaginez pas à quel point c'est bon aussi.

pizza napolitaine

Avec l’aimable autorisation de la pizzeria Inferno

La révolution napolitaine a désormais touché tous les États, parfois profondément. Il y a des tartes souples préparées par de vrais Italiens à Nashville ; vous avez des boulangers au levain qui mettent leur expertise à profit à Sioux Falls. De Marfa, au Texas, à Juneau, en Alaska, en passant par Bismarck, dans le Dakota du Nord, certaines des pizzas les plus surprenantes découvertes au cours d'un effort de plusieurs années pour dresser cette liste provenaient de certains des endroits les plus surprenants. D'ailleurs, depuis la récession et le regain d'intérêt pour Détroit qui a suivi, le style unique de pizza de la ville s'est répandu comme une traînée de poudre à travers le pays et influence désormais même la culture de New York, où vous trouverez ce côté croustillant et ringard. sur une gamme de magnifiques tranches carrées vendues dans toute la ville.

Mais pour un instant, peu importe les dernières tendances, car il y a toujours eu tant de choses à découvrir et à apprécier, tant de choses qui ont toujours été là, tant de merveilleuse tradition italo-américaine, qui est un tout autre univers de l'italo-italien. . Connaissez-vous, par exemple, la pizza de plage du Massachusetts et du New Hampshire – des carrés fins et croustillants avec du provolone et une sauce sucrée que vous pensez détester absolument, puis dont vous tomberez secrètement amoureux ? Que diriez-vous des lanières de tarte aux saucisses maigres coupées aux ciseaux et à la croûte maltée dans la région de Quad Cities, dans l'Iowa et l'Illinois ? Ou que dire de la tarte Old Forge, la carte de visite d’une ville ouvrière de Pennsylvanie qui se surnomme très sérieusement la capitale mondiale de la pizza et qui possède le taux de pizzerias par habitant le plus élevé du pays ? Que diriez-vous de la pizza de style Utica, un incontournable de la Mohawk Valley de New York depuis plus longtemps que la plupart des célèbres pizzerias de la ville de New York ? Bien sûr, tout cela ne correspond peut-être pas à votre goût stylistique, mais chacune de ces traditions régionales de longue date est spectaculaire, à sa manière.

Comment avons-nous fait cette liste ? Bien qu'il y ait eu une certaine collaboration, au final, la majeure partie de la dégustation m'est revenue, un New-Yorkais natif avec des décennies d'expérience dans la dégustation de pizzas dans tout le pays. J'ai vécu partout, de Chicago à Los Angeles, en passant par Seattle et la Nouvelle-Angleterre, et au fil du temps, j'ai appris que je n'avais pas de préférence particulière en matière de style. Le genre de pizza que je préfère est la pizza, et je vais toutes les essayer, au moins une fois.

Anne Fishbein

Je comprends aussi à quel point la pizza peut être subjective. Dans une ville comme New York, posez la question : « Où est la meilleure pizza ? et vous recevrez au moins quelques millions de réponses contradictoires. Posez la question « Pourquoi ? » cependant, et vous commencez à entrer dans le vif du sujet : la pizza est personnelle, souvent nostalgique. Il s'agit de ce que la pizza nous fait ressentir, de ce qui nous est familier et ancré. Cela soulève un point important : la technique à elle seule ne rend pas une pizza essentielle à sa communauté, ni à cette liste. Le pays regorge de restaurants qui ont privilégié l’acquisition du matériel (les bons fours, les bons ingrédients) plutôt que la passion, nombre d’entre eux utilisant en temps normal la pizza comme un gadget sophistiqué. Hier comme aujourd’hui, certaines des meilleures pizzas de ce pays proviendront d’endroits parmi les plus improbables et de fours parmi les plus démodés.

Dans certaines villes, les propriétés les plus chaudes me laissaient absolument froid ; Il vaudrait mieux qu'ils restent encore quelques années lorsque nous saurons à quel point ils sont importants pour le tissu culturel local. Non pas que j'aie fait preuve de discrimination à l'égard de la nouvelle vague Napoletana, en grande partie d'inspiration napolitaine ou napolitaine (en toute honnêteté, c'est ce qu'a toujours été la pizza new-yorkaise). Mais j’ai toujours essayé de faire attention à ne pas trop me laisser emporter par les tendances et à ne pas laisser les nouvelles éclipser le meilleur de la culture de la pizza préexistante, celle d’avant que l’on puisse acheter des sacs de farine Caputo sur Amazon Prime. Avec un peu de chance, les nouveaux enfants resteront longtemps. Et il y en aura bien d’autres à venir.

Les 10 meilleurs états de la pizza en Amérique

1. New Jersey

Avant que le monde ne bascule, il était établi que certaines des meilleures pizzas du pays étaient fabriquées à Jersey City, juste de l’autre côté du fleuve Hudson, en face de Lower Manhattan. D'abord, il y avait Razza, sur Grove Street, l'un de ces endroits où l'on planifiait une soirée, une vitrine brillante pour les capacités expertes de Dan Richer, né à Matawan, en matière de préparation de pizza, mais aussi pour la générosité exceptionnelle, souvent sous-estimée. du Garden State, des tomates anciennes à la mozzarella de bufflonne, en passant par – oui, cultivées localement – ​​les noisettes.

Après cela est venu Pain & Sel , tout en haut de Palisade Avenue, relativement isolée, le petit café attrayant de Rick Easton, sert des pizzas à la romaine légères comme une plume et incroyablement parfaites à la tranche. Soudain, Jersey City était devenue cette glorieuse vitrine du chemin parcouru avec la pizza américaine, après une vingtaine d'années de bricolage sous le capot. Des styles très différents, certes, mais Richer et Easton travaillent à un niveau que la plupart des gens devront expérimenter pour apprécier : c'est une pizza si bonne qu'on pourrait la manger avec rien de plus qu'un peu d'huile d'olive et une pincée de sel feuilleté. , et vous sauriez toujours que c'était l'un des meilleurs que vous ayez jamais mangé.

Réussir l'année dernière était vraiment une question de petits plaisirs, et même s'il s'agissait de pizzas pour lesquelles vous franchiriez de nombreux obstacles, vous n'étiez pas vraiment obligé de le faire, ce qui était en quelque sorte le meilleur. Hormis une courte fermeture au printemps dernier, Razza a plutôt bien évolué pour devenir une entreprise de plats à emporter – tous les jours à 15 heures. sauf lundi, quelques clics sur votre smartphone, et en peu de temps, vous avez mis la main sur autant de tartes que vous pouviez emporter. De nos jours, il y a beaucoup de tables devant, pour s'attarder, avec une vue complète sur l'hôtel de ville de l'autre côté de la rue. Se rendre à la pizza chez Bread & Salt nécessite un peu plus de planification ; pour le moment, c'est une affaire uniquement le dimanche, mais le processus de commande à l'avance est simple.

Rien de tout cela n’est arrivé par hasard, même si les raisons pour lesquelles les deux se sont retrouvés à Jersey City étaient très différentes. Dan Richer a grandi influencé par l'une des cultures de pizza les plus anciennes et les plus accomplies du pays ; Rick Easton a atterri ici – apparemment, il avait prévu de s'installer à Brooklyn – parce qu'il était plus facile et plus abordable de faire le type de travail qu'il souhaitait faire.

Les deux histoires, à leur manière, nous amènent là où nous voulions en venir, à savoir que le New Jersey est actuellement le meilleur endroit pour manger de la pizza dans le pays. L’État fait partie d’un groupe d’élites resté fidèle à son héritage, pendant de longues périodes pendant lesquelles d’autres étaient trop occupés à se projeter dans l’avenir pour se soucier du leur. Imaginez, si vous voulez, à quoi pourrait ressembler la culture de la pizza de New York, forcée d'exister en dehors des projecteurs, sans que le monde ne se fraye un chemin à sa porte - c'est le New Jersey, qui travaille dur, très souvent sans l'interruption d'une attention soutenue, principalement au service d'une clientèle très locale qui n'aura aucun mal à la responsabiliser.

Non pas que le New Jersey soit un vaste et lointain inconnaissable. L’État est, littéralement, en route vers partout ailleurs. Et pourtant, même lorsque le monde reprendra ses déplacements normaux, vous devrez toujours expliquer à la plupart des gens l’importance du travail effectué ici. Moins qu’avant, heureusement. Ces dernières années, des endroits comme Razza et Bread & Salt ont attiré de nombreux New-Yorkais dans le train PATH, grâce aux critiques élogieuses (toutes vraies, chaque mot) dans Le New York Times .

En plus d'avoir la meilleure nouvelle pizza d'Amérique, le New Jersey possède également certaines des meilleures et plus anciennes pizzas d'Amérique, à Trenton, où on ne l'appelle pas du tout pizza mais plutôt tarte aux tomates. Ici, cela signifie une quantité relativement petite de mozzarella sur une belle croûte fine, avec une quantité généreuse de tomates concassées sur le dessus. De nos jours, les deux meilleurs praticiens de ce style se trouvent dans la banlieue de Robbinsville. Il y a Papa's, qui date de 1912, dirigé par la famille Azzaro, qui vous dira fièrement qu'il s'agit de la plus ancienne pizzeria familiale en activité aux États-Unis. Si vous voulez vraiment le rejeter, demandez-leur de mettre de la moutarde sur votre pizza (sérieusement, c'est une sorte de tradition ici). Pratiquement au coin de la rue, vous avez Tartes aux tomates de DeLorenzo , qui opérait jusqu'à récemment dans un espace mémorablement désuet du vieux quartier. De nos jours, la même magie opère toujours, de la même manière depuis 1947. Ne vous laissez pas tromper par les locaux modernes ; c'est l'une des meilleures tartes classiques de tout le Nord-Est.

Entre les deux, il y a tout le reste, et par où commencer : la culture de la pizza-taverne du nord de Jersey : chez Patsy à Paterson depuis 1931 ou Taverne de Kinchley à Ramsey, où ils travaillent depuis aussi longtemps, pour n'en nommer que deux parmi tant d'autres ? Que diriez-vous de la côte du New Jersey, de haut en bas, avec de belles tartes à la sicilienne au Chez Rosie à Point Agréable à Manco et Manco , un incontournable de la promenade à Ocean City depuis les années 1950 ?

Il n'y a vraiment pas de mauvaises réponses, à condition de promettre de faire deux arrêts très importants sur votre chemin - le premier à Elizabeth, où le solo Al Santillo poursuit le travail que son grand-père a commencé il y a très longtemps à Pizza au four en brique de Santillo . Le menu se lit comme une liste d'expositions dans un musée d'histoire de la pizza, mettant en lumière différents styles au fil des années. La tarte la plus basique ici, avec de généreuses quantités de sauce riche et rouge foncé avec l'âme d'une sauce du dimanche, est finie avec des herbes et de l'huile. Ce n'est pas seulement une pizza ; c'est une œuvre d'art.

Même phénomène à Atlantic Highlands, où Anthony Mangieri, originaire du New Jersey, l'un des praticiens du style napolitain les plus talentueux du pays, est en poste depuis la fermeture (temporaire, on l'espère) de son restaurant new-yorkais en 2020. Bien longtemps avant Mangieri est devenu une star sur les deux côtes, Une pizza napolitaine C'était ici, dans le New Jersey, et il suffisait de se présenter.

2. Connecticut

Apprendre à connaître la pizza du Connecticut est relativement facile. Aucun État n'exerce autant d'influence sur un vivier de talents aussi concentré, centré à New Haven, qui est l'une des villes de pizza les plus importantes d'Amérique depuis aussi longtemps qu'il y a de la pizza en Amérique. Cherchez partout et vous ne trouverez pas de ville aussi jalousement protectrice de son patrimoine que New Haven. Les choses sont à bien des égards les mêmes depuis des générations, depuis l'époque où Frank Pepe, un jeune immigrant de Naples qui n'a jamais appris à lire, a ouvert une boulangerie sur Wooster Street avec sa femme, Filomena. Finalement, vers 1925, ils ont commencé à servir des tartes aux tomates cuites au charbon, à croûte mince, garnies d'un peu de fromage râpé, d'ail, d'origan et d'huile d'olive et, si vous le souhaitez, d'anchois, pour en faire une vraie pizza Napoletana, en le sens le plus ancien et le plus original.

Aujourd'hui, Frank Pepe Pizzeria napolitaine il y a des restaurants dans toute la région, mais vous pouvez toujours obtenir la même pizza, toujours au charbon, belle et fine mais toujours un peu moelleuse, comme devrait l'être une pizza de New Haven, et elle l'est toujours, et le sera très probablement pour années à venir, l'un des plus beaux du pays, tout comme celui que vous devriez essayer L'Apizza de Sally (dire ah-betteraves ), également alimentée au charbon. Juste en bas de la rue, Sally's a été fondée dans les années 1930 par Salvatore Consiglio. Les bords noircis contrastant avec cette sauce rouge sang sont à couper le souffle avant même de croquer.

Il y a cependant de fortes chances que vous soyez à la recherche d'un classique de New Haven plus moderne : la tarte blanche garnie de palourdes fraîchement décortiquées. Même si Pepe's est celui qui a atteint le plus de renommée, celui de L'Apizza de Zuppardi à West Haven est un succès depuis des années. À propos, leur tarte aux tomates (7,50 $ pour 14 pouces), qui serait la pizza préférée du fondateur Anthony Zuppardi, garnie uniquement de Pecorino Romano râpé et d'un peu d'ail frais, donne l'impression d'avoir été livrée d'une autre époque. C'est également l'une des pizzas les plus essentielles fabriquées aujourd'hui dans la région de New Haven.

Il y a tellement plus à dire sur la pizza de New Haven, mais il existe également d'autres villes et villages du Connecticut. Derby, par exemple, abrite le quasi-ancien (d'accord, depuis 1935) Pizza Roseland , faisant briller ses néons vintage dans un quartier résidentiel plutôt calme qui a grandi sur ses tartes géantes, allant de l'humble tomate aux pizzas extravagantes chargées de beaucoup trop de fruits de mer frais.

Pour certains, il n'existe qu'un seul type de pizza dans le Connecticut, ou du moins une seule meilleure pizza du Connecticut : les tartes incroyablement fines (et pourtant toujours moelleuses) du bar. Colonie Grill à Stamford, qui existe également depuis la fin de la Grande Dépression. C'est une pizza facile à manger ; la sauce et le fromage fondent pratiquement dans la croûte au moment où ils arrivent à votre table, avec du piment fort au milieu, connu ici sous le nom de dard. Pour le plein effet, commandez votre pizza avec un filet d'huile chaude. C'est épicé, mais c'est plus une question de saveur que de piquant. New York est à environ une heure dans un sens, New Haven dans l'autre - ici, c'est comme si aucun des deux n'existait, et tant que vous mangez cette pizza, et peut-être pendant longtemps après, vous ne pourriez même pas y arriver. soins.

Toutes les bonnes pizzas du Connecticut ne sont pas anciennes. L'une des meilleures tartes aux palourdes de l'État vient actuellement de Boulangerie et pizza de Nana à Mystic, un ajout moderne superbement sympathique à la scène culinaire croissante de cette ville.

3. New York

Il y a toujours eu de très bonnes pizzas à New York, et il y en aura probablement toujours, mais quelques décennies après le remake complet de la cuisine américaine et après des années de hausse des loyers, nous nous trouvons à la croisée des chemins.

Quel genre de ville de la pizza serons-nous à l’avenir ? À l'heure actuelle, personne ne le sait, et comme tant d'autres choses à New York, on a l'impression que le résultat a tout à voir avec l'argent. Avant la pandémie, tout ce qui faisait de la ville l’une des destinations les plus attrayantes de la planète désavantageait nettement la culture locale de la pizza. Il est difficile de couvrir un nouveau territoire pour souligner que l'un des principaux attributs de la ville est de trébucher sur le présent pour voir ce qui va suivre.

Dans une ville si résolument tournée vers l’avenir, nombre de nos institutions historiques ont succombé à une maladie ou à une autre, du tourisme de masse à la simple dérive missionnaire. Dire que la pandémie a mis les choses à nu est un euphémisme ; Certains de nos anciens grands sont devenus si peu fiables qu'on se demande combien de temps ils survivront. Tout de suite, Jean de Bleecker , ouvert en 1929, reste le lien le plus vital avec le passé. Alors que le monde ne se fraye plus un chemin à sa porte, le restaurant ressemble au lieu de rencontre pittoresque du West Village qu'il était autrefois. Les pizzas cuites au charbon, à la croûte remarquablement fine, mais jamais sèches ni cassantes, sont aussi pures que possible. En regardant l’une des belles tartes classiques, vous pouvez facilement voir les origines du style new-yorkais moderne.

Bien avant la pandémie, la confiance agressive de New York dans sa propre pizza commençait à paraître un peu démodée. Il y a environ 15 ans, lorsque Le New York Times a dit que la meilleure pizza d'Amérique se trouvait dans un tout autre État, il y a eu une indignation. En 2017, lorsque le journal affirmait que la meilleure pizza de New York se trouvait probablement à Jersey City, la plupart des gens semblaient vouloir savoir combien de temps il leur faudrait pour s'y rendre à bord du train PATH.

Il y a eu des points positifs ces dernières années, ne l’oublions pas. Il y a l'inimitable de Mark Iacono locale à Carroll Gardens, où il est encore difficile d'accéder, même aujourd'hui. chez Roberta , qui a amené des gens à se rendre à Bushwick tout au long de la récession, était de nouveau là pendant la pandémie, cette fois pour emporter. Ils n'étaient pas les seuls à innover pour se frayer un chemin à travers le désordre : depuis le printemps dernier, toute une série de nouvelles entreprises ont été mises en ligne, depuis les pop-ups de pizza par des chefs accomplis jusqu'à la conquête de nouveaux joints de tranches.

En parlant de ça, la tranche pourrait-elle, en fait, être notre sauveur ? Dans les bons comme dans les mauvais moments, la disponibilité écrasante d'un morceau de pizza décent ou exceptionnel continue de distinguer New York des autres. En 1975, alors que le genre ne valait pas vraiment la peine d'être célébré, Pino Pozzuoli a placé la barre plus haut en Joe's Pizza sur Carmine Street, proposant une version plus soignée de la cuisine de rue la plus populaire de la ville, avec le rapport parfait (et primordial) entre la croûte, la sauce (jamais trop, vous ne voulez pas couler) et le fromage (idem). Il existe désormais plusieurs emplacements Joe's, et ils vont tous bien ; Carmine Street, cependant, est l'endroit où vous allez, si vous souhaitez comprendre non seulement ce qu'est la tranche new-yorkaise, mais aussi pourquoi les New-Yorkais l'aiment tant.

Et il y en a tellement à aimer, de nos jours. Quoi que l’avenir nous réserve, un mouvement soutenu vers une meilleure tranche semble être là pour rester. Ce que Joe's était dans les années 1970, Scarr's Pizza dans le Lower East Side l'est encore aujourd'hui. Scarr Pimentel a grandi en mangeant des pizzas new-yorkaises et a travaillé dans plusieurs établissements prestigieux avant de se lancer dans la réinvention d'un classique : moudre le blé au sous-sol, soumettre la pâte à un long processus de fermentation, en utilisant uniquement les meilleurs ingrédients. Une bouchée d'une tranche nature ici, et vous aurez du mal à vous contenter de moins.

Non pas que vous soyez obligé de le faire. Il y a encore du travail à faire, mais il est possible d’entrevoir un moment où des taux bien supérieurs à la moyenne pourraient devenir la norme dans toute la ville. Par exemple, dirigez-vous vers le terminal de bus Port Authority, le pays de la tranche de dollar bâclée. Au milieu de tout cela, vous trouverez Upside Pizza, qui prépare tarte après tarte de haute qualité dans son four en brique, juste au coin de Times Square. (Ils ont ouvert un deuxième magasin à Nolita, pendant la pandémie.) Dans l'Upper West Side, chez Mama's Too !, chaque tranche nature est parsemée de feuilles de basilic frais et d'une dernière douche de fromage avant d'être remise sur le comptoir, la croûte se fissure. s'ouvre en un coup de tonnerre dès la première bouchée, s'effondrant en une croûte légère, moelleuse et magnifiquement équilibrée. Et voilà, il y a la désormais légendaire tranche Hellboy, un mariage indulgent et intensément désirable de soppressata et de miel chaud au Paulie Gee's Slice Shop à Greenpoint, les tranches de fromage sérieusement sous-estimées préparées avec amour et soin à celle de Philomène à Sunnyside, et les places étonnamment bonnes et de haute qualité provenant de Tranche de coin , vaut toujours le détour jusqu'à la 11e Avenue à Hell's Kitchen.

Au-delà des banlieues, la ville exerce relativement peu d’influence sur la culture de la pizza de l’État. Quelques heures au nord et vous êtes dans un tout autre monde. À Schenectady, ce sont d'épaisses tranches de tarte aux tomates Boulangerie Perecca , célébrant un siècle d'activité. Utica a gardé O'Scugnizzo's existe depuis 1914, avec des expatriés appelant pour des expéditions de leurs pizzas aux tomates avec des croûtes saupoudrées de semoule de maïs. À Syracuse, Arbres jumeaux coupe les tartes à croûte mince en longues lanières, et puis il y a Buffalo, pour les pizzas boi épaisses, garnies de coupes de pepperoni, bien avant qu'elles ne soient fraîches, à Club de pétanque , ouvert en 1946 et toujours dirigé par la famille Pacciotti.

4. Illinois

Il existe une bonne et une mauvaise manière de défendre la pizza de Chicago, et même les plus ardents partisans du genre peuvent se tromper. Après tout, il n’existe pas un seul style de pizza profonde. De nos jours, vous en avez d’innombrables sortes regroupées sous une montagne géante de mozzarella du Wisconsin, comme autant de groupes dissidents au sein de la foi baptiste. Pizzas classiques, farcies et à la poêle : elles sont toutes assez différentes et vous ne saurez pas laquelle vous convient le mieux avant d'y arriver.

Les choses étaient plus simples à l’époque. Apparemment inventés par Ike Sewell à la Pizzeria Uno, pendant la Seconde Guerre mondiale, les plats profonds étaient autrefois une affaire relativement modeste. La semoule ajoutée à la farine de blé donnait à la croûte, généralement riche en beurre ou en huile, sa teinte jaune caractéristique. En dehors de cela, cela ressemble beaucoup à une pizza ordinaire, mais dans un ordre différent : des saucisses et des poivrons frais, puis du fromage mozzarella frais, garni de généreuses quantités de sauce tomate. En termes de hauteur, votre tarte profonde originale ne serait pas si formidable.

Puis les choses ont changé, d’une manière ou d’une autre. Même si la pizza classique de Lou Malnati reste proche de l'idéal initial, des monstruosités populaires, souvent surchargées, ont commencé à définir le genre, pour le pire ou pour le meilleur.

L'un des premiers arrivés sur la scène moderne fut Burt Katz, qui ouvrit sa première pizzeria au début des années 1960. Katz préférait appeler sa version « pan pizza » et est devenu au fil du temps célèbre pour ses croûtes, qui obtenaient une caramélisation distinctive pendant le processus de cuisson, grâce aux tranches de mozzarella soigneusement repliées le long des bords.

Katz était le célèbre fondateur de de Péquod , qui pour beaucoup est le début et la fin de la conversation sur la pizza à la poêle (ou sur le plat profond en général, d'ailleurs), mais Chez Burt à Morton Grove, qu'il a ouvert en 1989, après avoir vendu Pequod's, ressemble davantage au pays Katz, même après une récente réorganisation. ( Pizza de gauche à Wilmette, fondée par l'un des partenaires originaux du récent redémarrage de Burt, est une bonne option sur la Côte-Nord.)

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Les gens mangent beaucoup de pizza ici, et vous pouvez demander à tous ceux qui ont essayé : on ne peut se livrer qu'à une quantité limitée de plats profonds à la fois. En fait, la plupart des pizzerias de la région vendent le contraire absolu : la plus fine des pizzas à croûte mince, toujours coupée en carré, comme tant d'autres pizzas dans tout le Midwest. Une personne affamée pourrait avaler toute une tournée toute seule. Vous trouverez d'excellentes versions sur Pat's Pizza , desservant Lincoln Park pendant la majeure partie d'un siècle, et à Marie's Pizza et Liqueurs à Mayfair, depuis 1940, où l'on retrouve des musiciens ambulants le week-end, du moins en temps normal. Il y a Château de pizza à Gage Park, et chez Fasano dans la banlieue de Bridgeview également, mais personne ne se rapproche vraiment de l'essentiel de la croûte mince comme Vito et Nick , une taverne glorieusement classique de l'extrême sud-ouest, où la petite-fille de Vito et la fille de Nick, Rose Baracco George, dirige le spectacle. Ils utilisent la même recette de pâte depuis les années 1940 et presque tout le monde opte pour la saucisse.

Ce n’est cependant pas la fin. Il y a tellement d’autres styles à apprécier dans cette partie du monde. Les tranches carrées, de toutes sortes, sont présentes ici depuis des générations et ont récemment connu un retour considérable. Honorer la tradition à D'Amato's , depuis des générations à West Town, ou mieux encore, à Freddy's Pizza & Épicerie dans la banlieue de Cicéron, historiquement l'un des endroits les plus italiens d'Amérique. Leurs tartes siciliennes sont restées un incontournable du quartier.

Retracez la lignée de la pizza napolitaine moderne en Amérique et bientôt vous rencontrerez celle de Jonathan Goldsmith. Split Naples . Il y a encore ici une attention aux détails qui fait si souvent défaut dans d'autres restaurants plus récents travaillant avec ce style.

Ne quittez pas la ville sans vous pencher sur l'importation récente Bonci , tout droit venu de Rome — la pizza al taglio pourrait être la prochaine grande nouveauté, et vous pourriez tout aussi bien être présenté via la vraie affaire. Centrée sur la croûte mais agréable et légère, et garnie de toutes sortes de trouvailles saisonnières, c'est une pizza aussi belle à regarder qu'à manger.

5.Michigan

Il y a à peine dix ans, la plupart des Américains ne savaient pas que Détroit avait son propre style de pizza, ce qui n'avait jamais vraiment de sens – ce n'était pas comme si le Michigan ne savait pas comment exporter une idée, après tout ; Domino's, dont le siège est à Ann Arbor, n'a fait que croître pour devenir la plus grande chaîne de pizza de la planète. (Domino's est, sans aucun doute, tout le contraire d'une bonne pizza de Détroit.)

Et pourtant, d’une manière ou d’une autre, nous y sommes enfin arrivés. De nos jours, les tartes carrées de Détroit, avec leurs bords croustillants distinctifs, beaucoup de fromage en brique du Wisconsin et une sauce tomate de qualité sur le dessus, font leur apparition partout. Dans plus d’un autre État de cette liste, c’est l’une des meilleures pizzas préparées actuellement. La pizza de Détroit remonte à 1946, lorsque Gus et Anna Guerra ont présenté ce style à la ville. Copain sur Conant et McNichols. Guerra s'est séparé à l'amiable du restaurant une dizaine d'années plus tard, ouvrant son propre restaurant à Eastpointe. De nos jours, si vous n'êtes pas fidèle à Buddy's, qui est désormais une chaîne régionale (l'original étant la meilleure), il y a de fortes chances que vous soyez fidèle à Bar-Restaurant Cloverleaf . À moins bien sûr que vous soyez un pur et dur Louis's Pizza ventilateur; depuis 1977, ce restaurant familial confortable et moisi est un incontournable de Hazel Park, à côté de Détroit, servant l'une des versions les plus chaleureuses du style. Non pas qu’il n’y ait eu aucun mouvement ces dernières années. L'une des meilleures nouvelles versions vient du récemment ouvert Michigan et Trumbull , où deux natifs de Détroit ont mis à jour le modèle avec sensibilité, en introduisant d'excellentes combinaisons de garnitures et en accordant une attention particulière aux ingrédients. Les tartes ordinaires sont une bonne affaire pour aussi peu que 10 $.

Ne négligez pas le reste de l'État... Fricano les tartes très fines faisaient la fierté de Grand Haven bien avant que quiconque dans l'État ne serve des pizzas, dans une pension des années 1800 ; le style légèrement plus épais a été un succès chez M. Scribs , à Muskegon et Grand Haven, depuis des générations.

6. Californie

La première chose à savoir sur la pizza en Californie, c'est qu'elle n'a pas commencé chez Spago dans les années 1980, lorsque Wolfgang Puck a commencé à garnir les tartes de saumon fumé et de fromage de chèvre, et ainsi de suite. Cela n’a pas non plus commencé avec California Pizza Kitchen, plus tard dans la décennie. En fait, cela n’a pas commencé nulle part dans le sud de la Californie, mais plutôt dans le nord, plusieurs années auparavant.

Les premiers Italiens sont arrivés ici à l’époque coloniale, bien avant que la Californie ne devienne un État, et les choses ont fait boule de neige à partir de là. À la fin des années 1800, il y avait plus d’immigrants italiens sur la côte ouest que dans toute la Nouvelle-Angleterre. Beaucoup ont débarqué à San Francisco, où North Beach était et reste aujourd'hui un centre de la culture italo-californienne. Ici, vous trouvez Chez Tommaso , la première pizzeria de la côte ouest, datant de 1935, à l'époque où des villes comme New Haven, dans le Connecticut, prenaient au sérieux la pizza. C'est-à-dire que Tommaso's, selon les normes américaines, est très ancien, allumant toujours son four en brique au feu de bois d'époque pour cuire des pizzas classiques plutôt redoutables.

Non pas que des progrès n’aient pas été réalisés. San Francisco a pratiquement inventé la pizzeria moderne avec service à table, une idée qui s'est répandue assez rapidement dans tout le pays il y a plus de dix ans. La révolution A16 a rebondi sur la scène en 2004, avant que tout le monde ne s'intéresse à nouveau à la pizza, puis est arrivée la marque centrée sur les ingrédients Pizzeria Delfina en 2008, suivi de Farine et eau en 2009, toujours parmi les plus belles de la vague de pizzerias artisanales au feu de bois qui a suivi.

Depuis, chaque année, il semble toujours que quelqu'un prépare quelque chose d'intéressant, et souvent de très bon, mais ce n'est qu'en 2015, jusqu'à Tony Gemignani, un natif de la Bay Area élevé dans une ferme où l'on cultivait des abricots, que les choses sont devenues passionnantes dans le Nord. Encore la plage. Ces jours-ci, cela semble tellement plus long depuis Pizza napolitaine de Tony ouvert. Se sentant tout aussi sympathiques et décontractés qu'un salon animé de la banlieue de New York, Gemignani et son équipe sont remarquablement habiles à rendre justice à plus d'une douzaine de styles régionaux de pizza américaine. La tarte signature est l’une des reconstitutions les plus méticuleuses d’une tarte napolitaine que vous puissiez trouver partout.

Le voyage de Los Angeles, de la pizza semi-désertique au laboratoire enthousiaste, remonte à 2006, lorsque Nancy Silverton a ouvert la Pizzeria Mozza à Melrose and Highland. Elle joue peut-être maintenant sur un terrain extraordinairement encombré (certains des prétendants dans lesquels elle investit), mais cela reste l'un des gâteaux les plus essentiels (et uniques) de la côte ouest.

7. Pennsylvanie

Il y a quelque temps, une publication professionnelle entreprenante a publié une liste, que quelqu'un devrait mettre à jour à un moment donné, classant les endroits du pays ayant le plus grand nombre de pizzerias par habitant. En tête de liste se trouvait la région de Scranton-Wilkes-Barre, qui n'aurait probablement pas obtenu un score aussi prestigieux sans la ville d'Old Forge, nichée dans les collines entre les deux villes.

Desservant une population de moins de 8 000 habitants, vous avez au moins une douzaine de pizzerias, la plupart vendant des plateaux rectangulaires (c'est le langage local pour une tarte entière, une tranche s'appelle une « coupe ») de fromage sicilien simple et à pâte molle ( Pizza au cheddar blanc du Wisconsin), avec des croûtes bien huilées qui finissent bien et croustillantes au fond. Si vous avez grandi avec la pizza Old Forge, apparue il y a environ un siècle maintenant, vous avez tendance à y penser beaucoup, même si d'autres ne le font pas. La ville a récemment décidé de se présenter comme la capitale mondiale de la pizza, et si quelqu'un riait, cela ne l'a pas empêché : vous pouvez vous prendre en photo à côté du panneau sur Main Street, pendant que vous attendez votre pizza au Arcaro et Genell , où un plateau géant de 12 coupes coûte 15 $.

La pizza est toujours une affaire personnelle, mais en Pennsylvanie, elle peut être une affaire intensément locale. Old Forge n'est qu'à cinq miles du centre-ville de Scranton, et ici déjà, vous trouverez des gens qui lèvent les yeux au ciel en direction des voisins et leurs idées étranges sur la superposition d'oignons crus hachés sous la sauce, ce qui est une très vieille forge. se déplacer. Imaginez alors ce qui se passe lorsque vous commencez à voyager encore plus loin dans l'État, ou au sud jusqu'à Philadelphie, où vous trouverez de nombreuses personnes qui ne savent même pas qu'Old Forge existe.

C'est compréhensible. Philadelphie est l'une de ces villes extrêmement chanceuses qui non seulement possèdent une quantité impressionnante de pizzas, mais qui sont également, sur le plan stylistique, omniprésentes sur la carte. Quelle que soit votre humeur, quelqu’un le fait, et il y a de fortes chances qu’il le fasse incroyablement bien. Des tranches carrées spartiates sorties de dessous le comptoir dans un restaurant incroyablement sombre Pizzeria La Rosa dans le sud de Philadelphie, aux tartes en sauce qui sortent du four à Tacconelli à Port Richmond depuis 1948, il y a beaucoup de choses classiques à aimer, mais plus que dans la plupart des villes du Nord-Est, les développements récents peuvent être tout aussi passionnants, sinon plus. Cela fait près d’une décennie que Joe Beddia a ouvert sa pizzeria de poche sur Girard Avenue à Fishtown, mettant plus ou moins en mouvement les rouages ​​de la renaissance actuelle. Aujourd'hui, Pizzeria Beddia , avec ses tartes néo-napolitaines garnies d'un fromage alpin vieilli acidulé fabriqué en Pennsylvanie, est lui-même pratiquement vieux. C'est maintenant un restaurant à part entière, à quelques pâtés de maisons, et à sa place, Pizza Shackamaxon vend certaines des meilleures tranches de style new-yorkais de la ville.

Ne restez pas coincé, car il n’y a qu’à affronter le reste de l’État. Prenez une tranche de tarte aux tomates à la Philly, un carré de pain peu glamour mais magnifique enduit de sauce, et peut-être embrassé avec un peu de fromage du shaker, généralement servi à température ambiante comme collation, à la relique absolue Boulangerie Conshohocken à Conshohocken, ou mieux encore, à Boulangerie et charcuterie Corropolese à Norristown. Ensuite, dirigez-vous vers l’ouest. Si vous êtes curieux, vous pouvez vous arrêter dans la partie centrale de l'État pour des coupes carrées du service au volant à Meilleur moyen , autre favori hyper-régional, ou à Johnstown pour de formidables tartes régulières au Vieux Franco , une cabane surbaissée à la périphérie de la ville, peinte comme le drapeau italien.

En fin de compte, cependant, votre destination est Pittsburgh, qui a un peu de tout et beaucoup de provolone à ajouter à presque tout cela. Pas tellement à Le fabricant de pizza sur le Mont-Liban, proposant des tartes à la napolitaine aux locaux exigeants depuis les années 1990, mais certainement à Chez Béto , où les tranches carrées sont remplies de fromage râpé à la sortie du four ; le restaurant consomme plus de 500 livres de provolone lors d'une journée bien remplie.

8. Massachusetts

Sûrement plus depuis longtemps maintenant, mais tout au long de l'hiver dernier et jusqu'à il y a quelques semaines à peine, le visiteur du North End historique (et extrêmement italien) de Boston aurait très probablement eu les rues presque pour lui, surtout plus tôt dans la journée. , avant que le quartier ne commence réellement à se réveiller. Une chose semble cependant être revenue à la normale : avant d'ouvrir ses portes le matin, généralement peu avant 11 heures, il y a désormais presque toujours une file d'attente devant. Galerie Umberto .

Non pas que ce soit une si mauvaise chose : un peu de repos peut faire du bien, pour mieux connaître les habitués de l'époque, dont certains n'attendent pas si patiemment l'apparition de la première des tartes à la sicilienne. la famille Dauterio est connue depuis son arrivée d'Avelino dans les années 1950. Maintenant, comme avant, vous n'attendez plus trop longtemps pour vous présenter - le restaurant, si on peut l'appeler ainsi, continue de se vendre, même en l'absence des armées d'employés de bureau en mauvaise santé qui se répandent généralement dans le quartier depuis le Quartier financier. Venez bien après midi, et cela pourrait signifier pas de pizza, pas d'arancini, pas de panzarotti ou de calzones pour vous.

Le magasin caverneux de Hanover Street, qui ne semble pas avoir beaucoup changé depuis qu'il a commencé à servir ici au milieu des années 1970, a tout le charme d'une petite gare routière de l'époque - à peine éclairé, à peine meublé et des sols carrelés laids. Il s'agit d'un établissement où l'on paie uniquement en espèces. Heureusement, tout chez Umberto's est un voyage dans le temps, y compris les prix, et vous n'aurez besoin que de quelques dollars pour bien manger. Il n'y a rien de révolutionnaire dans la pizza ici : des carrés épais, avec un joli croquant en dessous, de la sauce tomate, du fromage banal, cuits jusqu'à ce qu'ils soient tachetés de tigre, mais ce n'est pas le sujet. Dans le nouveau Boston amélioré, Umberto's propose un rappel bienvenu que le respect du temps peut non seulement être surfait, mais qu'en outre, si vous êtes vraiment bon dans ce que vous faites, le temps peut se jeter dans le port.

Un labyrinthe de rues à sens unique, Régina Pizzeria est allé dans la direction opposée. L'une des pizzerias les plus anciennes du pays a ouvert ses portes en 1926 avec une relique d'un four datant de la fin des années 1800. Il y a maintenant des pizzerias Regina dans les aires de restauration des centres commerciaux et des centres commerciaux de la région, et la plupart d'entre elles sont un désastre. L’original de Thacher Street reste cependant aussi bon que l’or. Ici, on utilise toujours le même four en briques, même s'il n'a pas brûlé de charbon depuis près d'un siècle. Les tartes classiques néo-napolitaines qui en sortent ne changeront pas votre vie, mais elles sont souvent étonnamment bonnes, affichant bien plus d'attention aux détails que de nombreuses pizzas similaires trouvées quelques heures sur la I-95, à commencer par la pâte. d'une recette familiale presque centenaire et se terminant par de généreuses quantités de mozzarella au lait entier sur le dessus.

Qui fait la meilleure pizza de Boston ? Cela dépend à qui vous demandez, mais cette liste n'est pas une démocratie, et cet honneur revient facilement de Santarpio à l'Est de Boston ; de nos jours, conduisez à peine cinq minutes par un tunnel (et un monde à part) depuis le North End. En raison d'un endroit relativement obscur, même normalement, on n'y rencontre pas le même genre de foule. Au cours de la dernière année, vous pouviez vous garer directement dans le pâté de maisons, passer une commande via votre téléphone et passer par l'entrée arrière jusqu'à la cuisine pour récupérer votre pizza à peine 15 minutes plus tard. Créée au tournant du siècle dernier en tant que boulangerie, les pizzas ont encore aujourd'hui une touche de boulanger, avec une croûte hirsute, cloquée, presque semblable à celle du pain italien, qui ne craint pas les projecteurs - une sauce équilibrée occupe le devant de la scène. scène, plutôt littéralement, jamais maîtrisée par le fromage ; les tartes natures sont exceptionnelles, les tartes avec beaucoup de saucisses maison sont encore meilleures.

Boston aime jouer sur le terrain, mais le Massachusetts abrite au moins trois styles régionaux très distinctifs, le premier étant la pizza grecque, qui, à ces fins, n'est grecque que dans le sens où elle a été inventée par un Grec qui a ouvert une pizzeria quelque part dans Nouvelle-Angleterre. Une tarte grecque est une affaire de croûte, épaisse mais lorsqu'elle est préparée correctement, ce n'est jamais un festival de farce ; la sauce tomate sera insignifiante et le fromage sera un mélange de mozzarella, généralement coupée généreusement avec du cheddar. Vous trouverez ce style dans tous les coins de l'État, des Berkshires au Cap, où il est George's Pizza House dans le port de Harwich que vous voulez.

substitut de pâte de tomate

À partir de là, les choses deviennent carrément étranges, mais de la meilleure façon possible. Des générations de natifs de la rive sud de Boston grandissent fidèles à leur propre style local, généralement appelé bar pizza. Des croûtes beurrées et molles pourraient presque être utilisées pour faire une tarte décente, et dans les tavernes classiques comme le Lynwood à Randolph, ils sont parfois remplis de salami et de fèves au lard, une spécialité de la maison. Vous pensez que vous allez le détester, puis vous l'essayez, et peut-être pas encore les haricots, mais même une tarte nature, garnie de fromage cheddar cloqué – formidable. Histoire similaire, de l'autre côté de Boston, où les étés (et à tout moment, vraiment) sont consacrés à la pizza de plage – de minces carrés garnis de sauce tomate sucrée et de fromage provolone. Ne les frappez pas avant d'en avoir essayé un, ou deux, ou trois, ou quatre, chez l'initiateur. Boulangerie Tripoli à Lawrence et ailleurs. Cristy's Pizza à Salisbury Beach est une compétition amicale.

9.Ohio

On sait que des visiteurs sans méfiance à Steubenville sortent de DiCarlo's Pizza plus qu'un peu confus, ce qui est compréhensible, car la pizza de la vallée de l'Ohio n'est pas la pizza à laquelle la plupart des Américains (ou n'importe qui, vraiment) seront habitués. Cela remonte à la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'un jeune Primo DiCarlo revint du front avec l'idée de recréer quelque chose qu'il avait mangé en Italie et convainquit ses parents, qui tenaient une épicerie italienne dans la ville depuis le début du siècle. , pour lui donner un tourbillon. La pizza que DiCarlo sert aujourd'hui ressemble à une focaccia, croustillante sur la croûte inférieure, agréable et aérée, avec une sauce extrêmement simple à base de tomates californiennes de qualité, et puis, qu'est-ce que c'est, une montagne de garnitures crues ? Déroutant certains, exaspérant d'autres et rendant le reste d'entre nous terriblement heureux, la meilleure introduction à l'un des styles les plus hyper-régionaux du pays sera de le garder d'une simplicité brutale, avec juste un peu de provolone vieilli sur le dessus - essayez-en une tranche pour le contraste entre le fromage râpé et le fond cuit, et si vous n'êtes pas fan, fermez simplement la boîte et attendez quelques minutes. Voir? Tout va mieux maintenant. Il existe des sites dans toute la région, et c'est toujours une affaire de famille, maintenant dans la troisième génération de DiCarlo. Dans le restaurant phare de Pizza Inn, datant du milieu du siècle – cherchez l'enseigne au néon le long de Sunset Boulevard – vous trouverez souvent de nombreux locaux en train de manger leurs tranches (une bonne affaire à 0,95 $ pièce) sur le parking.

Ce qui est bien avec l'Ohio, c'est qu'il y a bien plus d'où cela vient. En ce qui concerne la pizza, c'est un État aussi balkanisé que vous le trouverez, chaque ville et région ayant son propre style. L’autre grand avantage de l’Ohio est que la plupart de ces styles restent un mystère complet pour le monde extérieur. Si vous aimez la pizza et pensez avoir tout vu, nous vous élèverons, par exemple, à Youngstown, où la pizza de style Brier Hill, du nom de la Petite Italie locale qui prospérait à l'apogée industrielle de la ville, est légendaire parmi tous ceux qui ont grandi. sur les tranches vendues dans les ventes de pizza des églises, qui sont une chose par ici. C'est un truc merveilleusement simple, une croûte épaisse mais jamais plombée, garnie d'une riche sauce rouge, de poivrons et d'une douche de fromage Romano. L'initiateur du style, Saint-Louis Antoine de Padoue , dans le vieux quartier, organise toujours des ventes de pizzas hebdomadaires (vous devrez réserver à l'avance), mais c'est à tout moment le bon moment pour une tarte de Brier Hill au Pizza Pizza . Le propriétaire, Fernando Riccioni, a récemment eu 90 ans, mais vous le verrez toujours dans les trois emplacements de la région (essayez d'abord l'original d'Austintown).

À partir de là, les choses deviennent un peu moins ésotériques, mais n’en valent pas moins la peine. À Cleveland, on trouve des pizzas à la poêle garnies de provolone dans des institutions comme celui de Geraci à University Heights, vieux de plus d'un demi-siècle, ou Maman Père Noël , dans la Petite Italie de la ville. Les choses se dissipent considérablement à Columbus, patrie de la cocotte de nouilles, bœuf et fromage de Johnny Marzetti, au cas où vous auriez besoin de vous rappeler que le Midwest commence vraiment ici. Chez Terita est le plus fier du style régional, opérant depuis son petit bunker de North End depuis plus de 60 ans maintenant. C'est définitivement une ville à pâte fine, mais la pâte chez Terita n'a jamais été une réflexion après coup. Au moment où vous arrivez à Dayton, une autre ville incroyablement fière de sa pizza, vous êtes tombé sur les murs nus en croûte de craquelins, chargés de garnitures. Les locaux aiment débattre de grands noms comme Cassano (qui saleait automatiquement le fond de la croûte avant la cuisson) et Marian's Piazza, mais il s'agit de cas isolés comme Papa's Pizza Palace à Miamisburg (et Joe de retour à Dayton, si vous aimez une croûte légèrement plus épaisse) qui travaillent le plus dur. Et ainsi de suite. Il y a Hamilton, où les pizzerias sont également connues pour leurs tartes aux fruits (essayez les deux celui de Chester et chez Milillo , les deux institutions locales). Il y a Akron, où les salades que vous commandez avec vos pizzas sont principalement du fromage râpé. Et nous n'avons même pas abordé le nombre écrasant de chaînes régionales qui, pour de nombreux habitants de l'Ohio, sont le premier et le dernier mot en matière de meilleure pizza locale, en fonction – bien sûr – de la chaîne avec laquelle ils ont grandi.

À un moment donné, cependant, vous serez heureux de revenir au cadeau de pizza, et il y a eu des nouveautés impressionnantes - il y a les belles tartes néo-napolitaines de Le quartier , l'un des meilleurs restaurants de Cleveland, les nuits d'été et les pizzas Margherita sur la terrasse du Harlow à Lakewood; Cincinnati, l'un des coins de l'État les plus dépourvus de pizza, a finalement fait le bon choix et a sous-traité à une certaine capitale de la pizza, à quelques heures seulement de l'I-75 — Couper fait l'une des meilleures tartes à la Détroit que vous goûterez dans un État où on vous apprend à rouler des yeux devant le Michigan dès la naissance.

10. Missouri

Comme pour tant d’autres aliments transformés introduits dans l’alimentation américaine au cours du XXe siècle, les inventeurs du fromage Provel, un ingrédient clé d’une pizza de style Saint-Louis, étaient très probablement convaincus qu’ils faisaient une bonne chose. Créée juste après la Seconde Guerre mondiale pour un épicier local, l'idée était que tout le monde aimait la pizza, à l'exception de cette satanée vraie mozzarella (oui, sérieusement). Du bon fromage et tout, bien sûr, mais il était très difficile d'avoir une bouchée nette, et à l'époque, les gens n'avaient pas encore compris que les photos de fromages tirés constituaient un excellent contenu. Et, se demandaient les inventeurs, s'il existait un fromage à pizza qui fondait comme aucun autre ?

Comme une première version axée sur l'alimentation de ces perturbateurs de la Silicon Valley, assis à répondre à des questions que personne ne posait réellement, ils ont mis au point un mélange hautement transformé de provolone, de suisse et de cheddar, l'ont emballé dans des briques géantes, et le reste est histoire de la pizza. Provel fond bien, même à basse température, et il a fière allure lorsque la pizza, sinon votre tarte habituelle du Midwest, fine et coupée en morceaux, sort chaude du four.

Fondée en 1964 et comptant aujourd'hui environ 100 magasins, à mon humble avis est le pousseur Provel le plus en vue ; la bonne façon de manger une tarte Saint-Louis est de remplir votre pizza de trucs. Pas n'importe quoi : suivez l'exemple de tout le monde et obtenez une tarte de luxe, surchargée de saucisses, de bacon et de légumes ; c'est une combinaison géniale de goûts et de textures. Vous comprendrez pourquoi les Saint-Louis aiment tant leur pizza, au point qu'ils la commandent sur Internet, une fois qu'ils déménagent ailleurs.

Peu de praticiens s'intéressent autant à l'un des styles de pizza régionaux les plus controversés d'Amérique que les frères Faraci, Pete et Vince Faraci, qui possèdent Faraci's Pizza à Manchester (la famille a débuté ses activités à Ferguson dans les années 1960, mais a revendu cet endroit dans les années 1990). Pour les non-initiés, les pizzas pourraient encore une fois ressembler à n'importe quelle autre pâte à croûte mince du Midwest, mais la quantité de travail nécessaire à la réalisation de ces pizzas est étonnante. Trois jours pour faire la pâte, la sauce maison, les viandes transformées sur place et un four en brique pour la cuisson. Oui, le fromage est du Provel, mais il y a une petite pincée de Pecorino Romano à la fin, juste pour classer les choses. Si vous n'obtenez pas de pizza Saint-Louis après avoir mangé l'une de ces tartes préparées avec amour, vous vous trompez peut-être de ville.

Supposons que vous soyez désormais à bord, poursuivez vos études à Frank et Hélène à University City, une pizzeria du milieu du siècle avec des lampes, des boiseries et tout. Plus récent sur la scène mais également très apprécié, Liliana's Italian Kitchen, un restaurant de sauce rouge réconfortant de style Saint-Louis, où vous pouvez opter pour un mélange de mozzarella et de Provel sur vos pizzas, ou sauter complètement le Provel, ce qui n'est pas le cas de nos jours. tout cela est inhabituel. À la formidable petite Pizzeria Melo's, ils préparent une superbe tarte aux tomates très moderne, avec juste un soupçon de Grana Padano. Les soirées pizza dans la boulangerie la plus moderne de la ville, Union Loafers, ont connu un succès retentissant pendant la pandémie, tout comme les admirables tartes napolitaines du Restaurant Italien Noto à St. Peters, une bouée de sauvetage pour un restaurant qui avait ouvert ses portes quelques mois seulement avant que tout ne s'effondre.

Le meilleur du reste

Alabama

Comme beaucoup d’entre nous, Marco Butturini a connu une année difficile. Le Vénitien d'origine, vétéran de 20 ans de certains des restaurants les plus décorés du Sud (Highlands Bar & Grill, Bottega, Chez Fonfon), s'était finalement lancé seul en ouvrant Le Fresca à la toute fin février 2020. Son frère, associé dans l’entreprise, a dû faire un bref voyage de retour en Italie peu de temps après, le plaçant en pleine pandémie, sans aucun moyen d’en sortir. Appelez-le le ou les tests ultimes que le restaurant, centré autour d'un beau four à bois, a réussi jusqu'à présent avec brio. Si vous cherchez des suggestions, la saucisse est faite maison.

Bien sûr, il n'a pas fallu un Italien pour rendre Birmingham accro à la pizza - demandez aux générations d'habitants locaux qui ont pratiquement grandi avec les jeux d'arcade et les tartes fines et ringardes préparées pour la fête à Birmingham. Pizza Palace de Davenport à Mountain Brook, le genre d'endroit où l'on s'attend toujours à moitié à ce qu'une petite équipe de ligue franchisse les portes dans une ambiance de fête.

Alaska

Beau Schooler avait l'habitude de surprendre les visiteurs sans méfiance de Juneau, dont beaucoup cherchaient désespérément quelque chose de bon après des jours sur un bateau de croisière, avec ses œuvres d'art, des tartes napolitaines au feu de bois au Bonne chance , un restaurant italien rustique servant la dernière chose à laquelle vous pourriez vous attendre dans cette partie du monde. Comme c'est gratifiant de voir le restaurant traverser ce qui devait être l'une des pires années de tous les temps pour le tourisme en Alaska – là encore, les habitants ont toujours su ce qu'ils avaient entre les mains : l'un des meilleurs restaurants de l'État.

Aucune pandémie n’empêcherait Anchorage de se présenter au Pub et pizzeria Moose's Tooth , un incontournable du paysage de la pizza locale depuis les années 1990, lorsque les grimpeurs Rod Hancock et Matt Jones ont ouvert boutique dans un espace beaucoup plus petit que celui que vous trouvez aujourd'hui. Prenez un buzzer et attendez votre tour. (Ne sautez pas la tartinade au saumon fumé.)

Arizona

Imaginez : Phoenix, 1987. Un jeune Chris Bianco quitte New York pour commencer une nouvelle vie dans le désert et finit par acheter des tartes dans un supermarché pour gagner un loyer. La fin des années 1980 était une époque différente : c’était la décennie de Spago, où les gens faisaient des blagues sur le fromage de chèvre. C'était l'époque de la tarte au poulet barbecue chez California Pizza Kitchen. New York était à l’écart – Le Nouveau Temps d'York déclarera plus tard que l'époque était sombre pour la culture de la pizza à New York, allant jusqu'à dire qu'elle était sous assistance respiratoire. Qui sait, les choses auraient pu être très différentes si Bianco, né dans le Bronx, était resté, mais la ville, à l'époque en proie à une addiction au bon marché, au rapide et facile, aurait-elle su quoi faire de l'approche exemplaire de Bianco en matière de qualité ? et l'exécution ? Phoenix l'a certainement fait, et ne l'oubliez pas.

Depuis 1994, Pizzeria Blanco est l'un des restaurants les plus importants et les plus appréciés du Sud-Ouest, inspirant d'innombrables pizzaïolos à travers le pays (et le monde) à élever leur jeu et à le maintenir là. À Flagstaff, plongez-vous dans le petit Pizzicetta pour les tartes au feu de bois préparées par le géologue devenu geek de la pizza Caleb Schiff, qui a traversé l'Italie à vélo et est rentré chez lui déterminé à perfectionner son métier.

Arkansas

Hot Springs n'est pas le premier endroit où vous vous attendez à trouver une de ces pizzerias raffinées où les tomates sont importées de Naples, et vous êtes censé réserver votre pâte pendant les périodes de pointe pour éviter toute déception, mais Anthony Valinoti, un expatrié de Brooklyn, n'est pas votre l'Arkansan moyen, mais il n'y a rien de mal à cela. Les grosses et belles tartes de DeLuca sont cuits à 725 degrés dans un four en brique personnalisé – ils sont de style napolitain, mais aussi de style new-yorkais, dans le sens où ils sont bien structurés, sans prétention et généreux. Little Rock et Conway ont eu de la chance avec Enfant , un endroit chic pour de belles tartes d'inspiration napolitaine ; garnissez le vôtre de jambon et de bacon de Petit Jean Meats, un favori de l'Arkansas depuis un siècle et plus.

Colorado

De nombreuses villes n'ont acquis que récemment une véritable culture de la pizza, mais rares sont celles qui se sont emparées de l'idée avec autant d'urgence que Denver, qui fait actuellement le maximum pour rattraper le temps perdu. Chaque quartier américain, pour commencer, mérite un endroit comme la Pizzeria Lui, où un boulanger local travaille le four à bois Acunto et prépare des tartes napolitaines et Mountain State dans un magasin d'alcool reconverti dans un quartier peu glamour de la ville. Avec des banquettes et une atmosphère décontractée, c'est le genre de pizzeria que vous amenez avec les enfants lorsqu'ils sont prêts à découvrir la bonne pizza. Demandez un peu de sauce piquante maison, qui se marie très bien avec tout. (Temporairement fermé pour rénovation.) Pour les voyageurs en direction du centre-ville, deux emplacements du smart Cart-Driver servent une tarte Margherita bien bombée, complétée par du Prosecco à la pression. Avant que la pizza à la Détroit ne soit partout, elle faisait l'objet d'éloges Pizza à la poêle bleue , avec deux sites à Denver.

Delaware

Votre formation à la pizza au Delaware sera brève, mais mémorable, et si vous avez de la chance, elle se déroulera à Rehoboth Beach par une belle soirée d'été, à quelques pas du sable. C'est à ce moment-là que les fenêtres de plain-pied situées dans une demi-douzaine d'emplacements environ de Pizza Grotte (une légère exagération, d'accord) et Nicolas Pizza (seulement deux endroits) sera probablement le cœur de l'action dans la rue, tout le monde faisant la queue pour des tranches garnies de fromage cheddar et des tourbillons de sauce tomate sucrée chez Grotto's, et pour le Nic-O-Boli chez Nicola's, une bombe de lave de bœuf, fromage et sauce à pizza à peine contenus dans une enveloppe de croûte savoureuse carbonisée au four. Grotto's vous dira fièrement que seule une poignée de personnes ont jamais appris le secret de la pâte, qui bouillonne magnifiquement sur les bords pendant la cuisson. Quiconque laisse sa croûte derrière lui a tort.

recette d'assaisonnement pour le saumon

Floride

De nombreux Européens souhaiteraient vivre en Floride – certains d’entre eux prennent des mesures dans ce sens – et il y a de fortes chances que quelques-uns d’entre eux soient des Italiens qui ouvriront des pizzerias, ou du moins c’est ce qui semble être le cas ces jours-ci. . Toutes mes excuses aux gars du Nord-Est qui font du commerce de leur héritage ici, mais quand vous voulez le meilleur, allez quelque part où ils parlent italien, le genre moderne, comme Monsieur 01 à Miami, du nom du visa O-1 accordé à Renato Viola, un pizzaïolo réputé du vieux pays qui est venu aux États-Unis parce qu'une personne très intelligente du gouvernement a décidé que nous avions besoin de ses compétences en pizza. Depuis ses humbles débuts, le restaurant s'est étendu à cinq emplacements dans la région – pour que tout le monde puisse avoir accès aux délicieuses et distinctives tartes étoilées de Viola, avec des poches de fromage ricotta crémeux. Giovanni Gagliardi vient de la royauté de la pizza à Caserta ; à Miami Beach, il a ouvert La Légende , on dit que c'est le surnom de Gagliardi chez lui. Les délicieuses tartes napolitaines devraient répondre à toutes vos questions.

Géorgie

Besoin d’une preuve qu’une bonne pizza peut se produire et se produit presque partout en Amérique ? Faites un petit voyage à Savannah, où vous trouverez Kyle Jacovino, originaire de Pennsylvanie, recréant minutieusement les pizzas napolitaines de ses rêves de voyage italien à la Pizzeria Vittoria, qui opère à partir d'un conteneur d'expédition, face à une magnifique cour-jardin, dans une partie des touristes de Savannah. n'ont pas encore dépassé. Ces pizzas, très souvent des œuvres d'art, étaient peut-être la dernière chose que l'on s'attendait à manger dans cette ville ; à l’heure actuelle, ils devraient figurer en haut de votre liste.

La Géorgie a une certaine expérience en matière de création de bonnes pizzas, là où il n’y en avait pas auparavant. Jeff Varasano, né dans le Bronx, a ouvert ses portes de Varasano à Atlanta, en 2009, avec le projet de reproduire sa pizza new-yorkaise préférée et de la servir au grand public ; ça a fonctionné, et plus encore. À peu près à la même époque, l'expatrié italien Giovanni Di Palma a ouvert Pizza Napolitaine Ancienne , servant des Napolitains gonflés à emporter. L'entreprise a considérablement évolué au fil des années, mais celle-ci reste l'une des meilleures du Sud.

Hawaii

Il n'est pas aussi difficile de trouver une bonne pizza dans l'État d'Aloha qu'on pourrait le penser. Il y a dix ans maintenant, les gens mangeaient de belles tartes dans un four Ferrara très cher chez Prima à Kailua comme si de rien n'était, mais malheureusement cela n'a pas duré. Le restaurant a fermé en 2019 ( qui a hérité de ce four, on se demande ) et les amateurs de pizza napolitaine d'O'ahu ont été obligés de chercher ailleurs. Taverne au feu de brique , qui a ouvert Chinatown en 2019 et a déménagé pendant la pandémie, convient à beaucoup de gens, mais pour nous, c'est le livreur de pizza James Orlando. Fait à la main , une opération mobile qui s'est révélée ces dernières années comme l'une des opérations les plus essentielles de l'État.

Idaho

Dan Guild est arrivé à Boise au début de son New Haven natal avec la promesse d'une bonne pizza. Après avoir passé un temps extraordinaire à travailler pour bien faire les choses, Guild a tenu ses promesses et plus encore ; Pizzeria Casa Nova sert le genre de tartes que votre Idahoan moyen n'avait peut-être jamais vu, sans vouloir vous offenser. Écoutez, ce n'était pas tous les jours que vous trouviez une Napoletana sérieuse, comme dans la vraie, avec des anchois, mais Boise n'a pas seulement répondu, il est tombé amoureux, laissant tant d'amateurs de pizza le cœur brisé lorsque le premier magasin a fini par fermer. L’histoire se termine pourtant joyeusement, comme un bon film hollywoodien. Après trop d’années d’absence, Guild est de retour, Casanova est de retour, et en plein milieu de la pandémie pour démarrer, au moment où la ville avait le plus besoin de lui. Où mangeaient les amateurs de pizza, entre-temps ? Sans aucun doute, bon nombre des tartes - un agréable croisement entre le style new-yorkais et napolitain - au Tony's Pizza Théâtre , un autre favori local.

Indiana

L'Indiana est longuement bordée par trois des 'Yumpulse' est l'un des 10 meilleurs États de la pizza en Amérique, il n'est donc pas nécessaire d'être un génie cérébral pour comprendre que les Hoosiers en mangent eux-mêmes une tonne ; certains d'entre eux sont bons, voire spectaculaires. Bien que des exceptions occasionnelles puissent être faites dans d'autres régions, le nord-ouest de l'Indiana – la partie de l'État où vous pouvez monter à bord d'un train de banlieue et être à Chicago en un rien de temps – est l'endroit où la magie a tendance à se produire, que vous parliez la croûte mince robuste et généreusement garnie à Doreen à Dyer (avec un restaurant jumeau juste de l'autre côté de la frontière), ou des tartes au feu de bois croustillantes et soignées au Arrêtez 50 , le classique moderne de Chris et Kristy Bardol niché dans la communauté boisée de Michiana Shores, où une promenade jusqu'au lac pourrait vous amener dans le Michigan voisin. La pâte est faite à partir d'un levain ancien, et les tartes sont généreuses et belles à regarder. Le style, appelons-le croûte mince moderne, est très différent à Le boulanger des Rolling Stones à Valparaiso, le talent artistique est presque aussi impressionnant.

Iowa

Votre première tranche de pizza Quad Cities coupée aux ciseaux ne sera certainement pas la dernière, pas si vous pouvez l'aider. Avec une croûte distinctive, croustillante et moelleuse, riche en malt et en mélasse, de généreux tas de saucisses maigres émiettées (la garniture classique) enveloppées de mozzarella à faible teneur en humidité et une quantité conservatrice de sauce tomate épicée et parfumée cachée jusqu'à la base, ce ce n'est pas la pizza à laquelle vous êtes habitué – il y a de fortes chances qu'elle soit meilleure. L'un des styles de pizza régionaux les plus forts du pays reste cependant l'un des plus difficiles à trouver en dehors de son territoire, qui est la partie de l'Iowa partagée culturellement avec l'Illinois voisin. À la grande Harris Pizza, où la pâte jamais congelée est étirée à la main, ils utilisent toujours de la mozzarella faite sur mesure et un mélange frais de saucisses fabriquées localement, légèrement assaisonnées de fenouil et de poivre rouge et noir. Le restaurant a débuté à Rock Island, dans l'Illinois, et y prospère toujours, mais de nos jours, il est dépassé en nombre par les succursales situées juste au-dessus du fleuve Mississippi, où il est en concurrence avec d'autres noms appréciés localement comme Pizza de l'oncle Bill et un bar de plongée approprié Gunchie's , niché dans un quartier calme de Davenport, produisant certaines des meilleures pizzas de cette ville.

Kansas

Grâce à un modeste prêt de maman, les frères Frank et Dan Carney ont ouvert une pizzeria à Wichita, en 1958, sous le nom de Pizza Hut. Elle allait devenir la plus grande marque de pizzerias au monde, une distinction dont elle jouissait jusqu'à relativement récemment. (Domino's les a dépassés, il y a quelques années.) Depuis l'époque grisante des Peak-Hut, à l'époque où vous dîniez au restaurant, ils avaient ces superbes bars à salades, et les enfants de toute l'Amérique étaient lire furieusement suffisamment de livres pour gagner une pizza personnelle gratuite , le Kansas est en quelque sorte en roue libre, non pas qu'il n'y ait pas d'excellents candidats pour un public plus large. À Kansas City, il y a 1889 Pizzas , une entreprise familiale moderne qui fabrique certaines des meilleures pizzas - au feu de bois, de style napolitain - de chaque côté de la frontière de l'État. Ici, ils ont besoin de deux fours en faïence pour répondre à la demande. À l'autre extrémité du spectre culinaire, il y a le classique Pizza Shawnee , un incontournable de la banlieue de KC depuis des décennies. Leur titre de gloire ? Une tarte au crabe rangoon. Quiconque passe beaucoup de temps à Lawrence se retrouve inévitablement à Pizza au calcaire , où au lieu de jeter négligemment quelques feuilles de basilic sur le dessus, ils arrosent d'huile de basilic, ce qui donne une saveur sérieuse.

Kentucky

Depuis le centre-ville de Louisville, c'est une agréable promenade sur la rivière Ohio (via l'ancien pont Big Four, converti dans les temps modernes du chemin de fer à l'usage des piétons) jusqu'au lieu de naissance - Jeffersonville, Indiana, 1984 - de Papa John's. Parfois, cela semble être la pizza incontournable de Louisville, compte tenu de toutes les succursales que vous voyez en conduisant en ville. Mais quelques années auparavant, Benny Impellizzeri exploitait une série de fours à pizza dans la ville et créait son propre restaurant, Impellizzeri à la fin des années 1970. À ce jour, même après une courte fermeture au milieu des années 2000, les pizzas restent ici un favori de Louisville. Le plat profond de style sicilien, votre meilleur choix au menu, ressemble à une piscine aux parois hautes remplie de fromage et de garnitures. Si vous recherchez une pizza moderne et glamour, regardez Camporosso à Fort Mitchell, à quelques pas du centre-ville de Cincinnati. Ils sont connus pour confondre les habitants avec leurs magnifiques Napolitains, souvent admirablement fidèles à leur style.

Louisiane

La Nouvelle-Orléans avait plus de pizza que ce à quoi on pourrait s'attendre avant 2012, lorsque les expatriés new-yorkais étaient derrière Pizza Délicieuse a lancé son pop-up hebdomadaire, mais l'année a définitivement été un moment décisif ; un magasin physique dans le Bywater a suivi peu de temps après, et de nos jours, la Pizza D, comme on l'appelle largement, peut être trouvée en train de préparer des tranches bien équilibrées et des tartes vraiment gigantesques qui conviendraient parfaitement au nord. Pour quelque chose de très local, rendez-vous à la légende créole italienne celle de Venise à Mid-City (recherchez la fantastique vieille enseigne au néon qui attire les passants sur Carrollton), où les repas copieux et centrés sur la sauce rouge commencent, si vous le faites bien, avec une simple tarte au fromage préparée à la main parsemée de beaucoup de séché origan.

Maine

La culture italienne du Maine n'est peut-être pas largement célébrée au-delà des frontières de l'État, mais les Mainers la tiennent certainement pour acquise. Des produits uniques précieux aux chaînes locales populaires, vous n'êtes jamais loin de la pizza. Ouvert en 1949, l'entreprise familiale Epicerie Micucci à Portland, c'est un incontournable du déjeuner depuis des années, servant des carrés légers de style focaccia sicilien (connus ici sous le nom de dalles) à emporter ; La pizza grecque, incontournable du dîner en Nouvelle-Angleterre, fait bonne figure au restaurant payant Pizza par Alex , une institution de Biddeford depuis 1960 ; à Lewiston, même les tartes nature de l'institution locale chez Luigi venez avec du jambon dessus (allez avec). Alors que La Cabane Même si l'affirmation de Bath selon laquelle « la seule vraie pizza du Maine » avait peut-être plus de sens dans les années 1970, leurs tartes classiques valent toujours le détour, peut-être sur votre chemin (chemin, chemin) jusqu'à Brooksville, où les pizzas nuits à Foyer d'amadou - l'une des nombreuses boulangeries extrêmement bonnes de l'État - valent la peine de planifier votre semaine, si jamais vous avez la chance de vous retrouver à distance de frappe.

Baileys et quoi

Maryland

À quelques exceptions notables près, généralement appréciées uniquement par les gens qui ont grandi avec eux, le Maryland est l'endroit où la magie de la pizza sur la côte est se termine, et assez brusquement - c'est peut-être parce qu'il y a tellement d'autres choses à manger, mais en provenance de Pennsylvanie ou Delaware, et la culture de la pizza est soudainement persona non grata, du moins par rapport à la situation chez les voisins. Non pas qu'il n'y ait pas d'exceptions - le plat profond, le saindoux dans la pâte et les tartes au crabe à nageoires arrière chez celui de Matthieu , prétendant être la plus ancienne pizzeria de Baltimore, est l'un des favoris de Highlandtown, un quartier qui abrite plusieurs institutions rétro notables. Flash-forward vers le présent et vers la banlieue de Darnestown, dans le comté de Montgomery, où Pizzeria napolitaine Inferno offre un aperçu de l'avenir possible de la pizza dans le DMV - ici, le chef et propriétaire accompli Tony Conte prépare l'une des meilleures tartes aux tomates du monde, une beauté trompeusement sobre avec des tomates Bianco DiNapoli, un soupçon de parmesan, d'ail et de basilic frais.

Minnesota

L'actrice devenue chef primée Ann Kim est connue pour dire qu'elle prépare et sert la nourriture qu'elle aime manger, et le plus souvent, cette nourriture est de la pizza. Ouvrir le restaurant de ses rêves en 2010 — Pizzeria Lola , du nom de son chien - a suscité de nombreuses controverses au sein de sa famille immédiate ; ses parents immigrés sud-coréens ne comprenaient pas pourquoi un diplômé de Colombie choisirait une telle vie. Minneapolis, en revanche, était à fond dès le début, faisant la queue pour les tartes inventives au feu de bois de Kim, certaines garnies de kimchi fait maison. Un slice shop à la new-yorkaise, Bonjour Pizza a suivi, dans la banlieue d'Edina, puis en 2016, Kim a ouvert Jeune Joni , un restaurant audacieux qui a acquis une renommée nationale, où le menu tournait autour – vous l'aurez deviné – de la pizza. La pizza néo-napolitaine, pour être plus précis, c'est ainsi que Kim l'appelle, préparée dans un four géant Le Panyol recouvert de cuivre. (Si vous n'avez jamais mangé de tarte aux côtes levées coréenne, vous en trouverez une plutôt légendaire ici.) La pizza et le Minnesota remontent loin – saviez-vous que les rouleaux de pizza ont été inventés ici ? – et le plus souvent, le style est celui du Midwest à croûte mince, presque toujours carré. Maman à Saint-Paul (créé en 1964) et Pizza de Dave à Bemidji (depuis 1958) sont de beaux exemples du genre.

Mississippi

À quoi ressemble un super petit restaurant TriBecca Allie Café faire, préparer des pizzas napolitaines au feu de bois dans une ville comme Sardis, dans le Mississippi, qui compte bien moins de deux mille habitants ? Simple, vraiment : un couple d'entrepreneurs déménage d'ailleurs (dans ce cas, New York) pour fonder une famille, le mari se construit un four dans la cour pour bricoler du pain et des pizzas, les vendant au marché de producteurs d'Oxford, à proximité, et avant même de s'en rendre compte , tout le monde leur dit d'ouvrir un restaurant, ce qu'ils ont fait. Et puis tous ceux qui leur ont demandé d'ouvrir un restaurant sont venus encore et encore, apparemment, parce que l'entreprise unique en son genre de Dutch et Rebecca Van Oostendorp existe depuis déjà une décennie. Emily Blount n'est pas venue de New York au Mississippi, mais la native de la côte ouest y a passé de nombreuses années avant de venir à Oxford et d'ouvrir Saint Leo , un endroit italien chic avec de délicieuses pizzas fines d'une variété résolument moderne.

Montana

Bob Marshall, le propriétaire de Biga Pizza à Missoula, est arrivé en ville depuis la côte Est au début des années 1990 et y est resté, ouvrant cet endroit décontracté mais chaleureux pour des tartes au four en brique avec des garnitures créatives, en 2006. La ville dont il est tombé des années plus tôt a répondu à son tour. Quinze ans plus tard, c'est toujours un mariage d'amour, et peut-être plus que jamais, maintenant qu'ils maîtrisent avec succès l'art de la livraison, une nécessité à l'ère de la pandémie. Envie de pizza à Bozeman ? Freinez pour de superbes tartes au levain à Merle , un favori local depuis plus d'une décennie.

Nebraska

Dans cette partie du monde, lorsque la question est pizza, la réponse sera souvent Valentino's, une destination populaire pour ses tartes robustes de style poêle, fondée à Lincoln dans les années 1950, et qui compte désormais de nombreux établissements, certains avec des buffets à part entière. - dans tout l'État. Mais la culture de la pizza au Nebraska est plus profonde que cela, en particulier autour d'Omaha, qui abrite un nombre impressionnant d'anciennes pizzerias, vestige du riche héritage italien de la ville. Pour commencer, revenez en arrière avec de copieuses tranches de style sicilien au Boulangerie et pizzeria italienne d'Orsi , un favori local depuis 1919. Il y a beaucoup à essayer, entre les deux : la pizza hamburger, un autre classique rectangulaire au restaurant éclairé au néon. La Pizzeria , depuis les années 1950, par exemple. Mais il est terriblement difficile de résister à l'appel des sirènes du tout à jour. Pizza Phare , un classique moderne pour des tranches fines et très grosses (avec sauce, pour tremper) et des frites coupées à la main et garnies de manière créative. Ils sont ouverts tard et il y a un service au volant – pas étonnant qu'ils aient déjà ouvert un deuxième emplacement.

Nevada

Las Vegas est une ville de pizza, une sacrément bonne ville, et cela ne s'est pas produit hier non plus. En 2005, par exemple, bien avant que le style napolitain ne devienne monnaie courante dans les centres commerciaux haut de gamme aux États-Unis, Settebello apportait une vraie pizza Napoletana dans la banlieue d'Henderson. De nos jours, il y a toutes sortes de bonnes pizzas à votre portée ici, à commencer par les superbes tartes de grand-mère, les pizzas tout à fait convaincantes de style Détroit et certaines des meilleures croûtes sans gluten du pays chez Good Pie de Vincent Rotolo dans le quartier des arts. Ne quittez pas la ville sans visiter Pizza Rock, légende californienne de la pizza, Tony Gemignani, qui ne remplace peut-être pas complètement une visite dans ses pizzerias de San Francisco, mais une tarte Margherita ici peut être terriblement bonne. Les amateurs de pizza à Reno sont d'humeur particulièrement festive ces jours-ci – après une fermeture prolongée liée à une pandémie, Sourire avec espoir Pizzeria , célèbre dans toute l'industrie pour former et embaucher des personnes ayant des troubles d'apprentissage, est de retour pour produire certaines des meilleures tartes new-yorkaises à l'ouest des Rocheuses.

New Hampshire

Lorsque vous vous promenez en Nouvelle-Angleterre et que vous tombez sur une pizzeria, ou une maison de pizza, ou tout ce qui a trait à la pizza et à la maison dans la même phrase, ce que vous obtenez probablement est une tarte à la grecque, que vous sachiez ou pas. Les habitants de la Nouvelle-Angleterre savent ce que cela signifie (ils ont inventé le genre, après tout) : une croûte bien huilée et généreusement proportionnée, une sauce tomate criblée d'herbes séchées, riche en origan et trop de fromage sur le dessus, typiquement de la mozzarella mélangée avec du cheddar et du cheddar. /ou du provolone. Ce ne sera jamais la meilleure pizza du monde, mais entre des mains compétentes, elle peut être un véritable plaisir à manger. La maison de pizza de Tilton à Tilton, on rencontre souvent cette marque, avec leurs monstruosités grecques beurrées, généreusement garnies et impénitentes. Non loin de l'I-93 au nord de Concord, considérez ceci comme une étape essentielle sur le chemin du retour après une journée de loisirs en plein air rigoureux dans les Montagnes Blanches.

New Mexico

L'une des choses que vous devez accepter, en vivant dans les hautes terres ensoleillées et amateurs de pizza du Nord-Est, c'est qu'il y a des régions du pays, votre pays, où les gens font des choses avec leurs pizzas, des choses indescriptibles, des choses impliquant de l'ananas, ou parfois du ketchup. Il y a même des endroits où les gens déclencheront un chahut si vous leur refusez leur droit presque légal à une vinaigrette ranch avec leur pizza. Autrement, pourraient-ils se demander, comment seraient-ils censés manger la croûte ? À celui de Dion , une chaîne régionale née à Albuquerque appréciée dans son État d'origine, bon nombre de leurs pizzas ne sortent pas sans un ranch à côté de la maison infusé de piments verts. Essayez-le une fois, et même si vous ne vous sentirez peut-être jamais à l'aise devant vos amis élitistes de la pizza, il y a de fortes chances que vous réessayiez. C'est délicieux. (Ils le vendent en bouteilles, vous pouvez donc le déguster à la maison, à l'abri des regards indiscrets.) Albuquerque's Boulangerie de la Couronne d'Or est célèbre pour son pain au chili vert et ses biscochitos, mais ils font également une excellente pizza – gardez-la locale avec le choix entre une croûte de maïs bleu ou une croûte de chili vert.

Caroline du Nord

Peyton Smith est l'un des praticiens de la pizza Napoletana les plus qualifiés du pays, et vous le sauriez si vous vous étiez déjà aventuré au centre-ville de Winston-Salem, qui abrite Mission Pizza Napolitaine et un très beau four Ferrara au feu de bois depuis 2014. Smith est également un excellent rappel que lorsqu'il s'agit de bonne pizza, d'où vous venez (Smith a grandi ici) et qui sont vos amis (peu de médias nationaux sont suspendus). autour de Winston-Salem, imagine-t-on) ne veulent rien dire. Ce qui compte, c'est la passion, le souci du détail et, finalement, ce qui sort de ce four exceptionnellement chaud. Une pâte à fermentation longue, un mélange de sauce exclusif et des ingrédients de haute qualité entrent dans la composition des pizzas puffball qui demandent à être consommées sur place. C'est l'un de ces endroits trop rares où l'on a un aperçu des origines de la pizza napolitaine en tant que nourriture de rue portable (et tout à fait élégante). Les Carolines ont absorbé un nombre considérable de New-Yorkais au fil des années ; Anthony Guerra a grandi à Long Island avec Umberto's de New Hyde Park, travaillant chez Kesté avant de suivre sa propre voie - sa Boîte à pizza en bois de chêne a été un gros problème autour de Raleigh depuis son ouverture en 2017.

Dakota du Nord

Une petite pizzeria et un café-bar élégant d'inspiration napolitaine appelé Farine de feu , construit autour d'un four à bois importé de Naples n'est probablement pas la première chose que vous recherchez à Bismarck, mais la capitale de l'État du Dakota du Nord vous surprendra comme ça. Le propriétaire Kenny Howard a mené une carrière de designer en Californie, où il a eu l'idée d'ouvrir son propre restaurant, ce qu'il a fait avec sa femme, Kendra, il y a près de dix ans. À Fargo, c'est une croûte mince classique du Midwest, de coupe carrée, avec des bords tressés qui retiennent parfaitement toutes vos garnitures - à chez Sammy , incontournable depuis les années 1950.

Oklahoma

Mike Bausch a quitté la faculté de droit de la Bay Area et a déménagé à Tulsa sans aucun projet ambitieux. Il avait un frère ici qui travaillait dans le monde de l'entreprise, qui l'appelait et lui racontait des histoires de gens qui faisaient la queue pendant des heures pour entrer dans des chaînes de restaurants en banlieue, et pourquoi n'ouvraient-ils pas un restaurant à moitié décent de leur propre. C’est exactement ce qu’ils ont fait en 2006. Aujourd'hui, Andolini's est la pizzeria la plus sérieuse de l'État, rendez cet endroit pluriel, car il existe déjà une poignée d'endroits dans la région qui servent des tartes néo-napolitaines réfléchies. Le Demarco de Brooklyn est un hommage savoureux (et immédiatement reconnaissable) à une certaine pizzeria très connue de ce quartier particulier de New York.

Oregon

Remontez à ce grand moment de pizza, juste après le début du siècle, et Portland était là, faisant les choses de niveau pionnier qu'elle fait si bien. C'est en 2005 que le boulanger Bryan Spangler a concrétisé son projet parallèle en ouvrant Apizza Scholls , présentant la ville et très bientôt, les écrivains culinaires nationaux sidérés, ses tartes qui défient les genres – de grandes et belles choses, trop structurellement solides pour être napolitaines, trop méticuleuses pour être juste un autre numéro à la new-yorkaise. Ajoutez quelques jeux d’arcade vintage et vous avez eu cette irrésistible et nouvelle vague de pizzeria de quartier qui se produit – des lignes de repère devant la porte. D'innombrables récompenses et tant d'encre coulée plus tard, Scholls reste l'un des meilleurs du pays.

Bien entendu, Spangler n’était pas le seul à innover à l’époque. En 2006, Ken Forkish a ouvert Ken's Artisan Pizza avec le chef Alan Maniscalco, inspirant une génération de pizzaïolos (et de mangeurs de pizza) à viser plus haut. Les choses que nous tenons pour acquises aujourd'hui – la pâte longuement fermentée, les meilleures tomates et fromage mozzarella, les fours à bois – n'étaient pas la norme à l'époque, et il faudra plusieurs années avant que tout cela devienne aussi accessible. comme c'était le cas à Portland. La chef accomplie Sarah Minnick n’a jamais eu l’intention de diriger une pizzeria, mais la récession de 2008 a eu d’autres idées. Heureusement, Les Cinquante Cinquante de Lovely resté dans les parages, servant des tartes méticuleuses axées sur le marché fermier (les orties et la pizza guanciale ont été un succès récent) tout au long de la pandémie.

Rhode Island

Il y avait beaucoup de pizza dans le plus petit État – qui abrite le pourcentage le plus élevé d'Américains revendiquant un héritage italien par habitant, fait amusant – pendant des générations avant que Johanne Killeen et son défunt mari, George Germon, n'aient l'idée de cuisiner leurs tartes à croûte mince, garni des meilleurs ingrédients frais, sur le grill au charbon de bois de leur restaurant Providence, Cuit , au début des années 1980. Dire que la pizza grillée d'Al Forno a attiré l'attention est un euphémisme : le couple a même attiré l'attention du gouvernement italien, ce qui leur a valu un certificat d'authenticité rarement accordé à un restaurant américain. Cela n'arrivera probablement pas de si tôt pour le créateur du Wimpy Skippy, l'autre prétention à la renommée de la pizza du Rhode Island ; la pochette de pizza aux épinards, farcie de pepperoni et d'olives noires, a été créée à proximité Caserte à Federal Hill, l'une des dernières grandes enclaves italiennes du pays. Leurs tranches carrées à la sicilienne sont accompagnées uniquement de tomates, à moins que vous ne spécifiiez du fromage, ce dont elles n'ont pas vraiment besoin - la croûte et la sauce sont tout simplement savoureuses.

Caroline du Sud

Vous pourriez passer un week-end à Charleston avec un esprit concentré – difficile, compte tenu de la quantité d’autres choses à manger ici – et ne pas avoir accès à toutes les pizzas qui valent la peine d’être essayées. Par où commencer ? Les fines et magnifiques tartes à la romaine du Melfi , tout chauds sortis du four à bois, chacun presque peint comme une toile ? Pizza Bar Monza , pour les beautés napolitaines méticuleuses, où même la levure vient de Naples et les garnitures sont aussi fraîches et locales que chaque saison le permet ? Tartes au fromage classiques et bonne bière au joyau du quartier D'Allesandro's ? Et ne néglige pas le précurseur Pizza EVO , un pilier chic de North Charleston fondé par un duo de passionnés qui se sont rencontrés en travaillant chez FIG, l'un des meilleurs restaurants de la ville.

Dakota du Sud

La famille Napolitano est bien connue à Sioux Falls pour Breadico, la boulangerie la plus excitante du Dakota du Sud depuis un certain temps, donc personne n'a été surpris lorsque leur effort de suivi, Paolo's Pizza , qui mettrait en valeur les pizzas soigneusement préparées que les clients adoraient dans la boulangerie au levain, est sorti en 2019 avec un foyer au feu de bois qu'ils ont finalement dû abandonner, le remplaçant par deux fours à gaz – répondre à la demande s'est rapidement avéré trop difficile. Ouvert depuis 1959, Charlie's Pizza House à Yankton est fièrement l'opération la plus ancienne de l'État, et exactement le genre de pizzeria que vous pourriez vous attendre à trouver dans le Dakota du Sud - la tarte aux boulettes de viande et à la choucroute est l'une de leurs meilleures ventes.

Tennessee

Des tartes napolitaines si authentiques qu'elles sont connues pour susciter des disputes sur la question de savoir si la pizza était réellement cuite, aux superbes tartes servies assis dans certains des meilleurs restaurants de la ville, en passant par les endroits à l'ancienne où les propriétaires échangent leurs produits. Les racines de New York et du New Jersey, ainsi que les importations populaires récentes en provenance d'autres villes américaines, et ( presque fini ! ) quelques idées fascinantes qui lui sont propres, Nashville a un peu de tout et est actuellement l'une des villes de pizza les plus importantes du Sud. Le très célèbre Populaire est passé aux plats à emporter pendant la pandémie, ce qui rend encore plus facile d'essayer l'une des tartes inventives de Philip Krajeck. Également populaire mais complètement différent, Slim & Husky , un original de style pain plat à l'esprit communautaire qui a été lancé en 2017 et se propage déjà comme une traînée de poudre dans tout le Sud. Ne manquez pas la nouvelle audacieuse Focacciaria de Saint-Vito , pour des tranches de sfincione, un style spécifique de sicilien, ici garni de fromage fontina, de tomate et d'origan frais.

Texas

Peut-être avez-vous entendu dire que de nombreuses personnes de tout le pays déménagent au Texas, ce qui explique pourquoi un État où la pizza n'est pas vraiment une chose traditionnelle a été si occupé à adopter celle de tout le monde. L’un des meilleurs de l’État à l’heure actuelle ? Les tartes à la Détroit chez Par le 313 , qui a commencé, comme tant d'autres choses à Austin, sous forme de bande-annonce, en 2011, lorsque deux frères de Détroit ont décidé de présenter la pizza avec laquelle ils ont grandi à ce qui s'est avéré être un public très réceptif. Il existe désormais plusieurs sites, à l'intérieur et à l'extérieur d'Austin, et d'autres seront à venir cette année.

Depuis des débuts tout aussi modestes, Chien rouge à Dallas est devenue une entreprise multi-villes, servant l'une des pizzas Napoletana les plus fidèles de l'État ; leur Chez Zoli une spin-off dans la banlieue d'Addison pourrait très bien être la prochaine grande nouveauté, servant d'énormes tartes à la new-yorkaise avec des garnitures très créatives. Il existe de véritables joyaux disséminés dans tout l'État, il vous suffit de savoir où chercher : des tartes napolitaines dans un cadre décontracté préparées par un chef local du Le four à San Antonio, des pizzas avec des garnitures de saison (parfois du jardin) au Cultiver à Houston, et à peu près tout ce qui sort du four dans un joli petit Aller à Marfa.

Utah

Les Italiens et l'Utah remontent au milieu des années 1800, lorsque Joseph Toronto est arrivé avec la première vague de pionniers, à l'emploi de Brigham Young. De nos jours, vous pouvez avoir un aperçu de leur contribution à la culture, du légendaire marché de Caputo à Salt Lake City au succès national Creminelli Fine Meats, qui opérait à un moment donné dans le sous-sol de Caputo, sans oublier un des premières pizzerias véritablement napolitaines du pays, Settebello , fondée à Las Vegas et exportée à Salt Lake, en 2006. Alors peut-être qu'on ne trouve pas de bonne pizza à tous les coins de rue de nos jours, même si elle existe certainement, dans des endroits comme Je t'aime , charmant travail d'amour dans un centre commercial Bountiful, où la famille Bonfanti prépare d'excellentes tartes au feu de bois. De nombreux Utahns grandissent Pizza de Litza , fondée en 1965 par le restaurateur local Don Hale – les tartes d'épaisseur moyenne préparées à la main sont emblématiques de Salt Lake.

Vermont

Une soirée d'été dans l'idyllique vallée de Mad River, en partageant des tartes rustiques du Nouveau Monde cuites au four à bois en terre cuite. Pain plat américain — existe-t-il une expérience de pizza dans l'État plus immédiatement essentielle ? Même pendant la pandémie, une promenade dans les jardins de l’emplacement d’origine de la Ferme Lareau en attendant les plats à emporter est restée un moment fort. Fondée par le visionnaire George Schenk en 1985, l'entreprise appartient désormais à la Flatbread Company, basée au Massachusetts, elle-même inspirée par l'idée originale de Schenk. Il y a des emplacements à Middlebury et à Burlington, cette dernière abritant également le beaucoup plus récent, mais également digne d'intérêt. Pizzeria Vérita , combinant la technique napolitaine avec l'amour des ingrédients du Vermont.

Virginie

La seule chose plus authentiquement napolitaine que les pizzas en forme d'oreiller qui sortent pratiquement du four à Pupatelle à Arlington se trouve Enzo Algarme lui-même. Frustré par tant d'endroits prometteurs et n'offrant jamais vraiment le style avec lequel il a grandi, le natif de Naples a fait ses débuts en 2007, et la réponse a été pour le moins écrasante. Pupatella possède désormais quatre sites en Virginie et un à travers le Potomac, dans la capitale nationale.

Des décennies auparavant, Bob et Karen Crum avaient révolutionné la situation dans la région de Charlottesville avec Crozet Pizza , remontant à la fin des années 1970, et les tartes restent encore aujourd'hui proches de leurs racines de l'ère hippie ; l'entreprise est désormais détenue et exploitée par leurs enfants et petits-enfants. Norfolk a eu de la chance avec les surprenantes tartes Margherita au feu de bois du Le Boulangerie , un excellent exemple de ce qui se passe lorsque - et vous verrez cela apparaître dans tant d'États de nos jours - les gens du pain deviennent aussi des pizzaiolo. (Alerte spoiler : vous finissez par manger toutes vos croûtes.)

Washington

Il fut un temps dans l'histoire de Seattle où le quartier de Rainier Valley était tellement italien que les gens l'appelaient Garlic Gulch, donc on pourrait s'attendre à ce que les pizzas ne manquent pas en ville, et vous auriez raison. Évitez les essais et erreurs coûteux : montez à bord du ferry pour l'île de Bainbridge, ce que vous devriez faire davantage de toute façon, juste pour le plaisir. Ici, l'expatrié italien Pino Sordello possède l'humble mais charmant Via Rosa 11 , un marché italien décontracté et un café niché dans la jolie Rolling Bay. Il existe des destinations plus en vue pour les tartes napolitaines au feu de bois à Seattle ; celui-ci se trouve être meilleur. Vous avez encore des pizzas à essayer avant de remonter sur le bateau ; Le chef le plus connu de Bainbridge, Brendan McGill (Hitchcock), a récemment ouvert ce restaurant rustique et élégant. Brûlé , devenant ainsi un digne finaliste.

Virginie occidentale

C'est l'État qui a inventé le petit pain au pepperoni, qui aurait été favorisé par les mineurs à la recherche du déjeuner le plus portable qu'ils pouvaient trouver. À ce jour, The Mountain State reste l’un des bastions les plus méconnus de la culture italo-américaine dans ce pays. Nous commencerons dans le vieux Clarksburg, où la sauce rouge coule pratiquement du robinet, ou du moins c'était le cas historiquement ; parmi les boulangeries italiennes sans fioritures et les restaurants faiblement éclairés avec leurs arrière-boutiques isolées qui pourraient raconter plus que quelques histoires, il y a Vito's, qui sert les tartes rectangulaires populaires dans la région enveloppées de généreuses quantités de mozzarella extensible. Comparez et contrastez avec le même style chez Colasessano à proximité, également Fairmont très italo-américain - tout le monde a un favori.

La culture moderne de la pizza n’a pas échappé à la Virginie occidentale ; en commençant comme une restauration unique pour les aventuriers du plein air qui viennent du monde entier pour se déchaîner dans la New River Gorge, Pieds et pintes à Fayetteville s'est développé pour inclure des sites dans plusieurs États. Jusqu'à présent, Pizzas & Crème doit encore s'étendre derrière son creux isolé de Nebo, qui est assez loin de partout. Quiconque a fait le voyage sait cependant qu'une soirée d'été en plein air avec leurs tartes au four en brique et leurs glaces et gelatos italiens faits maison vaut bien le détour.

Wisconsin

Il existe des histoires formidables et largement rapportées sur l'évolution du fromage à pizza en Amérique et sur la façon dont la mozzarella distinctive que l'on trouve sur une tranche de New York est née lorsque les mafieux Al Capone et Joseph Bonanno ont commencé à faire pression sur les pizzerias pour qu'elles achètent le fromage le moins cher et le plus fondu. produit avec du lait provenant de fermes laitières surpeuplées du cœur idyllique du Wisconsin. Il y a moins de mystères et d'intrigues liés à la pizza dans l'État ces jours-ci, du moins à notre connaissance. Il y a, en revanche, quelques vérités très claires, dont l'une est qu'ici, tout est mince. c'est ce que vous aimez - tarte au bar, tarte à la taverne, pizza au pub - mais ce sont quelques-unes des plus petites créatures du monde, et très peu de gens ont perfectionné le métier comme celui de Maria à Milwaukee, qui remonte à 1957. Aujourd'hui, le paiement en espèces uniquement, L'établissement sans alcool (décoré avec plus d'attirail lié à Jésus et à Elvis que ce à quoi on aurait pu s'attendre) prospère toujours sous la propriété de Bonnie Crivello, la fille de la fondatrice Maria Traxel. Normalement, vous trouverez Crivello s'occupant de la salle à manger où les clients attendent aussi longtemps qu'il le faudra pour les tartes rectangulaires massives et carrées, la croûte feuilletée façonnée par un laminoir et généralement de taille trop généreuse pour être contenue dans les plateaux qu'ils' re livré le. Lors de votre première visite, commandez le double de ce dont vous pensez avoir besoin : il ne s'agit pas tant de pizzas à manger qu'à inhaler. Les tartes rondes ultra fines, également généralement coupées en barre, sont la norme dans le Wisconsin. Ils sont servis sur des napperons en papier dentelle à Frères Wells , incontournable à Racine depuis les années folles ; de retour à Milwaukee, Saphir est un favori depuis encore plus longtemps que celui de Maria.

Wyoming

De l'opération mobile provisoire à l'un des lieux de rencontre préférés de Gillette, ce fut tout un voyage, plein de rebondissements, pour Chariot à pizza . Lancé à l'arrière d'un camion (pour ainsi dire) en 2011 par le couple d'entrepreneurs Ariane Jimison et Rachel Kalenberg, le restaurant – centré sur un four à bois – propose des tartes préparées d'une main ferme ; la Margherita aux tomates San Marzano et à la mozzarella fraîche est complétée par une puissante touche d'huile d'olive infusée à l'ail. Et en parlant de petites villes gâtées, Casper est l'endroit où les pionniers Mark et Kristy Dym ont choisi d'ouvrir une succursale de leur entreprise pionnière. La pizzeria napolitaine de Racca , qui a débuté à Denver en 2008 sous le nom de Marco's Coal-Fired Pizza. Le nom a peut-être changé, mais les tartes restent parmi les meilleures du fuseau horaire.